grep

Szerintem felejtsd el. Nem éri meg. Kb. sokol rádió szintű (ha ez mond neked valamit, nincs magas, mély, darabos sípoló hang) hangzást fogsz kapni.

Az, hogy az eltérő szélességű gumik széle hol van az nem fix. A gumi középvonala a mérvadó a nyomvonalnál. És attól függ, hogy ez befelé, vagy kifelé mennyit megy, hogy a felni milyen széles és a felninek mennyi az ET száma.

Nyugodtan kiveheted. Viszont a fogyasztási adatok (átlagfogyasztás, megtett km, stb.) a comp1, comp2-ből törlődni fog.

Nekem is eltört az egyik és én bontóban kaptam 1000Ft-ért csak tetőt.

Első kettő feltétel nekem is megvan, de a másik kettő nem. Valószínűleg a manuális vezérlésből adódóan. Azt nem tudom, hogy a generátor milyen fordulattól szolgáltatja a max. áramot. Azt sem tudom, hogy nekem miért marad 14V felett a feszültség ha megy teljes teljesítménnyel az elektromos fűtés. Talán a nagyobb generátor miatt, vagy esetleg a benzinmotor miatt?

Furcsa, hogy írjátok, hogy az elektromos kiegészítő fűtés leszívja az akksit. Nekem manuális klímám van, és van elektromos kiegészítő fűtésem. Karácsony előtt megnéztem, hogy hogy működik, mert korábban volt itt vita arról, hogy csak max. fűtésre állítva kapcsol be. Ill. mértem 1-2 dolgot. Na most manuális klímánál mindegy hol áll a hőmérséklet szabályzó gomb, ill. hogy a ventilátor megy-e, mindenképp bekapcsol, viszont valószínű nézi a saját fűtőegység hőmérsékletét, mert ha pl. nem megy a venti, akkor töredék részre leesik az áramfelvétele. És ahogy teszteltem: kb. 3 fok volt a külső hőmérséklet, és kb. ennyi volt a hűtővíz hőmérséklete (1 napja állt az autó). Egyrészt rákötöttem az opcom-ot az autóra és a kiegészítő fűtésnél néztem a fűtőegységek bekapcsolását és a feszültséget. A titkos menűben szintén néztem a feszültséget a CID-den. Egy multiméter pozitív mérőzsinórját kötöttem az akksi pozitív pólushoz, míg a negatív mérőzsinórt az elektromos fűtőegység pozitív bementére. Ezzel néztem, hogy az akksitól jövő kábelen mennyi feszültség esik, azaz mennyi áram folyik a fűtőegység felé (azaz, hogy működik-e?). Amit mértem és tapasztaltam. Amíg működött a fűtőegység nekem nem ment a töltési feszültség alapjáraton (azaz amíg hideg a motor, addig ugye a fordulatszám magasabb, de a lényeg, hogy egy helyben állt az autó és nem nyomtam a gázpedált) 14V alá a CID kijelző alapján (a fűtőegység feszültség kijelzője 0,2-0,3V-tal kevesebbet mutatott). Az opcom alapján a fűtőegység bekapcsolta sorba az összes fűtőkört (ha jól emlékszem 5 kör van). Ahogy kapcsoltak be a fűtőkörök a multiméter egyre magasabb értéket mutatott, ami teljes terhelésen 220-230mV volt, ami kb. 70A áramnak felel meg (ez pedig kb. egyezik az 1KW-tal). Ha lekapcsoltam a belső levegő ventilátort, akkor az opcom még mindig bekapcsolva jelezte a fűtőköröket, viszont a multiméteren a feszültség (és így az áramfelvétel is) lecsökkent. A feszültségese a kábelen leesett 15-20 másodperc alatt kb. 40-50mV-ra. Ha ventit megint bekapcsoltam, a terhelés visszament teljes terhelésre. Eközben a CID-en a feszültség 14,3V és 14,0V között változott. Nekem 120A-es generátorom van, viszont a feszültség soha nem esette 14V alá a fűtőegység működése alatt, így nem is terhelte az akkumulátort. Nem értem, hogy nálatok (többen is írták) miért esik le? Igaz nekem nem dízelem van, hanem z16XEP benzines. Nem tudom ez befolyásolja-e ezt?

Elég téves "városi legenda", hogy az elemeket, akkumulátorokat hűtőben ajánlott tárolni. Ezzel csak kinyírni lehet az akkukat. Legalábbis a gyártók nem ajánlják: http://data.energizer.com/PDFs/non-rechargeable_FAQ.pdf (rögtön az 1. kérdés) http://www.urbanlegends.hu/2010/05/elem-hutoben-tarolni/

Szia. Én is cserélnm a gyárit, mert már nagyon recseg. Én is olvastam jókat erről a szettről és most akciósan meg lehet venni. Ezt a szettet csak be kellett raknod, vagy mókolni kellett valamit? (csatlakozót cserélni, felfogatás, stb.) Vagy csak a gyárit ki, ezt be és kész is?

Távolról nehéz válaszolni rá motorgiagnosztika nélkül, de a Z16XEP-ből kiindulva lehet neked is szelepszárszimering gondod lesz. Ha ez van, akkor hengerfej felújítást nem kerülöd el. Attól függően, hogy milyen alkatrész kerül beépítésre, min. 100eFt.

A bontósnak van igaza, annyi kiegészítéssel, hogy az egész fűtésboxot cserélni kell, mert az teljesen más, mint a manuálisnál. Ehhez szét kell robbantani az egész műszerfalat, megbontani a fűtés, klíma csöveket, stb. Vezetékezés is más, azt is cserélni kell. Bontott alkatrészek, műszerfalszétbontás, szerelés, stb. Szerintem 150eFt-nál olcsóbban nem úszod meg.

Nálam Z16XEP-nél is jelentkezett a hiba. Néha ugrált a fordulatszám akár 300-400 fodulatot is egyhelyben tartott pedállal, vagy alapjáraton. Időnként "fentragadt" a fordulatszám pl. 1300-on pedálnyomás nélkül. Nálam az opcomnál bukott ki, mert látszott, hogy pedálnyomás nélkül ugrált elég nagyokat a pedáljeladó értéke és mivel kettő van benne párhuzamosan, nem ugyanúgy változtak, dobott is hibakódot. Először én is pedált vettem ki és néztem bele, mértem ki, de jónak tűnt, majd mikor a hiba továbbra is jelentkezett a biztosítéktábla alatti vezetékeket kiszedtem a biztosítéktáblából és direktbe átkötöttem. Azóta semmi hiba, pedig ez már 1,5 éve volt.

Az autó kapcsolási rajza alapján biztos, hogy nem tudja a tükröt automatikusan becsukni az autó semmilyen programozással sem.

Nicsennek összeégve a kábelek, vagy csatlakozó? Nincs zárlat a kábelek között?

Nagyon egyszerű. Akksi pozitív sarú lekötés, mérőműszer árammérés üzemmódba (A mérés, 2A-es állás), a műszer pozitív zsinór a sarúra, a fekete a lekötött "bilincsre". Autó távirányítóval bezár, vár 10 perc és a műszer kijelző megtekintése. :)

Én valamikor tavasszal mértem és beírtam ide. Konkrétan nem emlékszem, de úgy rémlik 20mA körül/alatt volt.

Nem tudom, hogy típushiba-e, de ha ezek szerint nem egyedi eset. Az enyémet sem érte semmi. Nyáron még tökéletesen ment. Akkor néztem más okból kifolyólag opcommal. Ezt meg most vettem észre a termosztát csere kapcsán, mikor a hűtővíz le lett engedve. Gyárit én 150eFt alatt nem találtam. Én annyit biztos, hogy nem adok érte. :)

Én most vettem Z16XEP-hez termosztátot a müllerautó-nál 18e volt a gyári GM, + néhány ezer a tömítés a cromax-nál.

Sziasztok, Klíma kérdésem lenne. Úgy néz ki megadta magát a klíma hűtő radiátor. Elfáradt rajta valami: http://kepfeltoltes.hu/view/141202/AC_rad_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Az kép alapján sejthető és az OPCOM alapján is (300kPa nyomás), hogy már nem sok gáz lehet a rendszerbe. Lehetne javíttatni a radiátort, de a javítás ára, ill. a cserélendő szárító ára és egy új Nissens radiátor ára között 5-8eFt különbség van, attól függően, hogy mennyiért javítják a hibás radiátort. Egyelőre arra hajlok, hogy új radiátort vegyek, mert ki tudja, hogy a javított radiátornak milyen rejtett hibái lehetnek még? Nem tudom mennyire eszi ezeket a téli sós lé, stb. A Nissens állítólag 100 éve hűtőkkel foglalkozik mindenfajta mozgó járműbe, így gondolom ennyi tapasztalat alapján nem rosszabb, mint a gyári. Javíttatott már valaki klíma radiátort és milyen tapasztalata van vele? Vagy kellett már valakinek cserélni? Tapasztalat? Tud valaki linkelni valami leírást a radiátor cseréhez? Csak mert a gyári TIS-ben nem találok hozzá leírást, amit nem nagyon értek. Leginkább az érdekelne, hogy melyik csavart milyen nyomatékkal kell meghúzni.

Fura. Nekem is 10 éve van meg, újonnan vettem, de nem esik szét. Igaz a motorral volt egy ki pity-puty (Z16XEP szeleplehúzó csere), de amúgy kopó, fogyó alkatrészeken kívül komoly dolgot még nem kellett javítani/cserélni.

Elől nincs csavar a sínrögzítéshez, ne is keresd. Hátul van 1-1 csavar, ami rögzíti a sínt, elől pedig egy kampóval akad be. Esetleg ez akadt ki.

Vannak olyan szettek, amelyek a radart és a kamerát is tartalmazzák, és ott van video kompozit kimenet. www.tutihifi.hu/aru.php?kod=01273

Ez csak sima ködlámpa! Nincs benne DRL funkció!

Nekem sokáig csak radar volt, most mind a kettő van és a középső konzolon (CID) mutatja a radar távolságot, stb. a kamera képére rákeverve. Korábban a radar külön kijelzős volt, mutatta a távolságot, de csipog is közben és az segít a legtöbbet. Én inkább a radart ajánlom, mert a kamerát folyamatosan nézni kell, nem is csipog. Ráadásul egyszerű műhelyben még ha CID kijelződ van, akkor sem tudják rátenni a jelet, tehát külön kijelzőt fognak berakni valahová (a radarhoz is azt fognak, ha kijelzőset kérsz, de az sokkal kisebb, kevésbé zavaró ha jó helyre teszik.) Összeszerelési útmutatót adnak hozzá, de gyakorlatilag csak össze kell dugni a csatlakozókat, nem az a nagy munka, hanem berakni az érzékelőket, bevinni a kábeleket, elhelyezni a központi egységet, ha kijelzős, akkor előre húzni a kábelt. Egy bő fél napot el lehet vele szórakozni, ha az ember korektül meg akarja csinálni.

Nekem volt már, hogy egyszer felugrott 5,1-re, de én nem csináltam vele semmit, egy idő után elmúlt.

Az enyém is ilyen volt. Lepolíroztam, viszont kéne rá valami védőlakk, mert az elmúlt 1 év alatt mintha mattult volna. Milyen lakkot érdemes erre fújni?