_Robi_

Ez a szelep nem véletlenül a turbóval függ össze?

LÁJK :D Osztom a véleményt egészen konkrétan vmi Nokia csoda lehetett aminek a központjába csatlakozott a kábel. A jack meg a mikrofonja csatija ami vhol bennt is van vagy lehet tőbe lecsípték a kábelt. Ez vmi nepper féle kiszerelés volt. Mert én ha kibontok egy kihangosítót akkor mindenét kiszedem korrekt módon helyreállítom a dolgokat. Egyet nem tudok ha belefúrtak a műszerfalba.

Tehát így már közelebbi infókkal némileg jobban látható a helyzet. A nyomás kapcsit abban az esetben semmiképpen nem cserélném ha csak amiatt nem kapcsolja az első fokozatot a venti. Ugyanis ha meleg motornál indul az első fokozat akkor a huzalellenállás épp. Tehát akkor vagy a nyomás kapcsi rossz, vagy a hűtő modul esetleg vmi kontakt hiba van. Ami tuti hogy a kis fokozatnak mindenképpen mennie kéne, mert lehet mire a nagy fokozat kapcsol addigra már nagyon elmegy a nyomás, és nem képes a hirtelen magas nyomású és hőmérsékletű gázt lehűteni a kinnt lévő meleg levegővel. Ami még megpróbálható, hogy mikor nincsen kinnt meleg tehát kb 20-22 fok van hajnalban akkor próbáld meg elindítani hogy mit csinál. Ha akkor hideget fúj egy darabig majd kezd melegedni meg felbőgni a venti akkor simán lehet hogy az egyes fokozatnak hiányában megy el a nyomás nagyon. De megpróbálhatod azt is ha nagyon kedved van kísérletezni hogy külön vezetékkel adsz tápot a ventinek az akksiról (vigyázz zárlatveszély+ügyelj a polaritásra) és úgy indítasz egy klímát ha úgy kifogástalan akkor próbáld meg a nyomáskapcsi cseréréjét vagy kimérését. Ha külső tápról járatott ventinél sem jók a nyomások akkor már csak az adagoló jöhet szóba. Az adagoló szelep a műszerfal alatt található hőcserélő közvetlen vele egybekapcsolt része. Csak bontás után tudod meglelni. Ha ö a hibás amire én másodikként tippelek, akkor mint már írtam sajna elég nagy szívásnak nézel elébe. Még annyi kiegészítés hogy mondtad a klímás lehűtötte a szelepet és akkor beállt a nyomás hát igen ha csökkentjük hőmérsékletét akkor nyomása is csökken, de ezt akár a hűtőre is fújhatta volna akkor is csökkent volna a nyomás tehát ez abszolut nem azt jelenti hogy az adagoló az jó. Még egy válasz igen a nyomáskapcsi szabályozza a ventik fordulatát, de nemcsak az elsőét hanem mindegyikét. Normális működés a következő két ventis hűtővezérlős kiépítés esetén. Klíma üzem: Klíma bekapcsol 12-14 barnál indul az első venti és a hátsó 1es fokozaton ha tovább nő a nyomás akkor, 20-22 barnál indul az első venti 2es en a hátsó marad 1es majd 24-25 nél a hátsó is felkapcsol 2es re ha ez sem elég akkor vhol 28 barnál lelövi a rendszer a komprit még a nyomás nem megy 24 bar alá. Vízhűtésnél 95 fokál indul a az első és a hátsó venti is 88 foknál kapcsol ki. Ha nem képes lehűteni a vizet és az vagy tovább növekszik 105 foknál vagy 95-100 fokos tartományban marad 180 mp ig akkor indul mindkét venti 2es en. Vegyes üzem: Tehát klíma üzemel és a motor 95 fok fölé növekszik (ez nem normális üzemállapot ugyanis az alapban járó ventiknek képesnek kell lennie 95 fok alatt tartani a vizet) akkor is indul mind2 venti teljes gázon. Egyéb védelmi funkciói a hűtőmodulnak. Szakadt hűtővíz jeladó köre esetén mind2 venti a gyújtás ráadása után indul 1es fokozaton+hűtés és ECU lámpa világít. Szakadt vagy nem jelenlévő venti esetén (ezt már tapasztaltad) Ha az első nincsen jelen vagy a csati nincsen rádugva mihelyst indul a klíma hibajelző kivilágít +hátsó venti teljes gőzzel üzemel. Ha a hátsó hiányzik vagy szakadt a köre akkor: A klíma nem indul illetve ha üzem közben következik be akkor lekapcsolja. Illetve a hátsó hibánál folyamatosan megy az első és villog a hibajelző lámpa. Azt még nem próbáltam ha egyik sem jó akkor mi van de valószínűleg a merészségemből kifolyólag nem is fogom.

Hali hát első olvasatra több minden is felmerült bennem. Nem írtad hogy mivel töltötték géppel vagy palackkal mérlegre téve? Pontos mennyiség került betöltésre? Ha a nyomás magas annak több oka lehet. Egyik a már említett 1 es fokozat hiánya. De mivel írtad hogy ha megindul sem csökken a nyomás ezért talán e fölött elmehetnénk, bár így semmiképpen sem lenne jó üzemeltetni. A másik ami kérdés nekem, hogy a magas nyomás ellenére az utastérbe befújt levegő milyen hány C fokos? Ha ott jó tehát tudja a 5-7 fokot akkor elképzelhető hogy vhol a rendszerben dugulás van (az én tippem a folyadék oldal) Viszont ha az utastérben is langyika a bejújt akkor egyértelmű adagoló szelep hiba. Bár ha a befújt jó akkor is lehet adagoló. Olyan G asránál hogy kompresszor nyomás szabályzó elektronika nincsen!!!!! Aki ilyet mond az hülyeségeket beszél! G astránál a kompresszorba az egyedüli elektromos alkatrész a behúzó mágnes tekercs! A klímának a nyomását kizárólag az adagoló szabályozza, illetve ami még elektromos benne az a nyomáskapcsi a klímahűtő mellett. Én megnézetném az adagolót az is lehet hogy beleturhásodott a kompri olaj és leragadt. Arra készülj hogy annak a hozzáféréséhez iszonyat szopások árán lehet ugyanis az utastérben van a belső hőcserélő mellett. Imy és Stofl: Igen egyszerre megy mindkettő. Mindkettő venti 2 fokozatú de a klíma általában csak az első ventit szokta felkapcsolni 2es re. Tény hogy jobb a hatásfok ha két venti van és mivel jobban hül ezért a gáznyomás is alacsonyabb. Legtöbb astra méretű autóba kettő venti van, dehát az astrát sem véletlenül szerelték kettővel. Dehát a fránya spórolás itt is érezteti a hatását. Ha ki van vezetékelve a klíma venti akkor jó eséllyel beépítés után működésre lehetne bírni. Bár én még ilyent sose csináltam meg autóvillamosságis haver sem. Gondolom mivel ez már újabb kocsi ezért ebbe már nincsen hűtésvezérlő. Akkor ott már relék segítségével az ECU kapcsolja a ventit. Kérdés hogy az ECU tud-e két ventit kezelni, van e annyi kimenete. Továbbá kérdés hogy van-e hely a reléknek. Ugyanis az simán lehet hogy a kábelkötegbe benne van a második venti de a kábel túlvége is a levegőben van tehát hiába dugsz oda bármit is abba villany nem lesz. Nem akarom a kedvet elvenni de szerintem ez nem ilyen Plug and Play dolog :D

Hány km van benne? Mennyi időnként van olajcsere? Ha nem 400 ezer van benne és nem nyomod padlóig hidegen meg nem 100 ezrenként cserélsz olajat akkor szinte hihetetlen hogy a hajtókar csapágy szétkopott volna. Haver F astráján amiben X16XE blokk van 340 ezer km van de ott sem a csapágyak a ludasak hanem a dugógyűrűk. Sajna ez opel betegség volt akkortájt.

Nem tudom itt egyeseknek hogy tud ilyen fogyasztása lenni. Most hogy nyár van 430-440 nél többet nem tudok elmenni egy telivel (43-44L) Nekem stabil 9,5-10,5 között van, de én ezzel ki sem teszem a lábam Győrből. Tehát full város melegben klímával, és nem pörgetősen max 3000es fordulat gyorsan felkapcsolva pirosnál sebességbe kigurítva. Kilőni sem szoktam alapjáraton klímázást elfelejtettem teljesen. Nem értem. Annyit költöttem már erre a témára de még mindíg szar. Szerintem ebbe az időbe a 7,5-8,5 lenne elfogadható. Viszont ami fura hogy hosszúba még klímával is simán beéri 7L alatt. Szerintem ha vmi rossz lenne akkor az hosszúba is éreztetné hatását. Minden jó benne, stabil alapjárat, jól gyorsul nem rángat. Hibakód nincsen. Szűrők olaj 10000 km után cserélve. Gyertyákba max 15000 km van ami gyári GM.

Nem az általam írt összeg a helyi opel alkatrész szaküzlet árai alapján lett írva. Azért írtam 6-8at mert nem emlékszem pontosan mert már régen volt mikor kérdeztem. Viszont ha ezt választod akkor egy tech2 es procedúra árát is be kell vállald. Ha csak nincsen vkinek tech2 vagy opcom. Ugyanis mindkettővel tanítható új. Abba meg nincsen eltérés hogy riasztós vagy nélküli. Max a tanítás menete más de azt gondolom nem Te fogod csinálni.

Igen lehet venni de kulcsfejjel együtt van. Tehát azt kell rápattintani amiben a kulcs tolla van. Az az "U" alakú cucc. Az ára kb 6-8 ezer+a tech2es tanítás ára. Vagy veszel egy komplett gyári kulcsot tollastul márkaszervízbe. Annak ára ha megvan a CAR PASS akkor 18000-20000 ezer között. Abba viszont belealkudható a tech2es móka ára. Legalábbis havernak Győrbe sikerült. Bár én egy jobb fajta weller pákával szerintem meg tudnám javítani neked. Pillanat pákával meg bówli weller utánzattal semmiképpen nem szabad nekiállni, mert nagyon közel van pár SMD ellenállás meg egy kondi is. Ha még nincsen lepiszkálva semmi akkor szerintem javítható. Nekem mind2 kulcsom távirányítós, az egyik mióta megvettem bohóckodott. Aztán elkezdte a másik is, természetesen 2 éve karácsonykor a legnagyobb lóti-futi közepette. Így a végén bepöccenve bedurrantottam a garázsba, hogy jóidő legyen aztán mindkettőt megforrasztottam és azóta jók is :D

Hali mielőtt bárhová viszed pár dolgot meg tudsz tenni Te is. 1. Széthúzod a kompri csatiát és megméred egy multiméterrel (2kOhm os méréshatárban) a behúzótekercs ellenállását. Ha a műszer "I" ír ki ebben az állásban akkor szakadt és újra kel tekercselni vagy cserélni. (Vaterán vannak ilyen tekercsek kb 10 ezer HUFért) 2. Ha a tekercsnek van ellenállása akkor jöhet az hogy álló motor mellet adsz neki egy direkt villanyt az akkuról. Zárlatra vigyázz mert az jól megéget. Ha jó a behúzó akkor villany ráadása után egy jellegzetes csettenés fog hallatszani a kompri felől. Ha jó a behúzó akkor következő lépésként megnézheted, hogy ha benyomod a hópihét rátett gyújtás mellet akkor a relé csettenik -e. Ha az is ok akkor már csak a fagyáskapcsolót lehet még megnézni hátha az halta össze magát és azért nem húz a kuplung. Tudok még mondani pár tippet de ez már azok után jön amiket leírtam.

Hali! Jó eséllyel szorul az alapjárati motorod lehet hogy a végét járja de az is lehet hogy csak koszos. Esetleg TECH2 vel kéne egy élőkép hogy ne a poti bohóckodik-e. De szerintem inkább mechanikai hiba. De az is lehet hogy az automata szívató dolgozik csak nem jó értéken van. Ezért kéne gépen megnézni.

Hali! Igaz ugyan hogy nem klímás topic de remélem belefér a válasz. Ha DELPHI NX a komprid akkor sajna ezzel a hanggal együtt kell élned. Azért lett hangosabb mint előtte mert most hogy van gáz benne most "dolgozik" a klíma. És ugye akkor van hangja a komprinak meg akkor fogja a motort ha teszi a dolgát. Hűvösebb időben nekem is halk mert akkor nincsen dolga. De mikor jó meleg van akkor biza hangos. Sajna ezek a 2001 után gyártott nx komprik hangosak. Nem tom én sem hogy miért de engem is idegesít, de amennyibe a csere lenne azért elhallgatom.

Immo hibánál a kulcsos autó villog nem a "tűzcsap". Legalábbis nálam az villogott mikor kipróbáltam hogy kiveszem az immo chipet. Amúgy úgy van ahogy mondod teker de nem indul? Nem érdemes játszani mert csak az akku merül le.

Ez az elektronikus kapcsoló semmi más mint egy tirisztoros/tranzisztoros elektronika egybe építve a kapcsolóval ezt a Z-s motorotoknál alkalmazták, ahol nem volt külön tempomat vezérlő hanem az ECU csinálja. Ez úgy néz ki, hogy a kontakt kapcsolja a kaput vagy nyitja a tranzisztort. És a tirisztor kapcsolja a bemenetre a jelzőfeszt. Ennek semmiféle szerepe nincsen csak a biztonság, ezzel ugyanis elérhető hogy egy izolált feszkó kerüljön az ECU a bemenetére+ugye ha kontaktos lesz a kapcsoló és nem ad át 100 % os an akkor még a tranyót tuti megnyitja. Nekem is ilyen kapcsit kellet beépíteni. Igaz én korán sem ennyiért vettem nekem asszem 5500 volt bruttó.

Egyértelműen a szíjfeszítő csapágy vagy maga a szíj adja ezt a sustorgó hangot. Valami oknál fogva vizet kap. Lehet hiányzik a generátor klimakompresszor alól védő burkolat. Jobb lenne pótolni mert a felverődő dzsuva sok mindent meg tud enni. Viszont akkor ha már küzdesz vele érdemes lenni kartervédőt venni. Az védi a teljes blokkot és akkor tuti nem úszik semmi ha kint "locspocs" van.

Hali nem kell lebontani semmit. Az ajtó gumikéderét kell visszahúzni és az alá bebújtatni a miki kábelét. Lényeg hogy csak annyi kábelt hagyjál fennt amennyi mindenképpen kell. Fent meg be tudod bújtatni a műanyag alá, hogy a szélvédő felől bújjon elő hogy ne látszódjon annyira. Húzó igénybevételnek nem szabad kitenni a kábelt mert ahhoz túl vékony és megszakad. Ha érdekel van olyan modulom jó áron amihez nem kell belekötni a kocsi kábelkötegébe, ugyanis a rádió isojába illeszti a ck7W-t, sőt a gyári hangfalat sem kell használnod mert ez a modul megoldja hogy a gyári ajtókba levő hangfalon fog szólni a hívás. Tehát nem kell szétvágni a gyári kábelezézt hogy beleköss + nem kell hozzá a kis hangfal ami egy idő után rendesen recsegni fog. Nem reklám de én ezzel raktam össze többet is és mindenkinek nagyon bejött. Ugyanis nagyobb sebességnél már a pici hangfal hangja kevés meg nagy hangerőn nagyon torzít.

Simán lehet hogy a klímád működik ha kevés az oil a kompriban. Ugyanis nagyon sok gané klímás létezik aki egy bówli szervízműszerrel, meg egy R134es palackkal javít klímát. Semmie nincsen hozzá ami a szakszerű javítást eredményezné. Ilyenkor előfordul hogy rátöltenek a rendszerre, de csak gázt és bizony az oil kevesebb. Eredmény: hűteni fog de a kompri kenése nem lesz jó, szvsz hamarabb szorul javításra cserére. Mondjuk az igaz hogy az olaj általában akkor szokott elmenni ha vmi komolyabb lyuk van a rendszeren,vagy törik a kocsi. Ugyanis annak molekula szerkezete nagyságrendekkel másabb mint a gázé. A gáz ki tud jönni egy kicsit szárazabb tömítésen még az olaj abszolut nem! De ha megsérül a cső és nyomással jön ki a gáz akkor viszi magával az olajat is. De ez nem akkora tragédia ugyanis egy normális klímás műhelyben tudják pótolni a szükséges mennyiségeket.

Az én személyes tapasztalatom az hogy nem lehet megfogni városba sok röviddel lámpákkal 9 alatt. Télen simán 10 fölött hosszútáv meg 6,5től. (Z14XE sedan)

Ez a bevezetékelés úgy néz ki hogy az ecutól kell 3 vezetéket behúzni az utastérbe sajna a tüske beszerzése nem olyan egyszerű de megoldható forrasztásos módszerrel (erről később) Kell egy kapcsolt (azaz gyújtás utáni +12V is) ez lesz a 4. szál. Majd ha már a kuplung kapcsi benne van akkor a rajz alapján kell a megfelelő pontokat összekötni. Nyílván a rajzon feltűntetett bizti szám nem lesz helyes, mivel jó eséllyel neked ott nincsen érintkező, ha mégis akkor onnan vidd a kapcsolt pozitívot. A forrasztásos módszrről röviden. Mivel az ECU csatiban nincsen tüske ezért úgy tudod megoldani hogy vannak ilyen védő kupakok azon vezetékhelyen ahol nincsen bennt, oda kell beledugni kb 1cm hosszan a már végén leforrasztott vezetéket.ugye ebből 3 van 2 egymás mellet a 3. a klíma engedélyezés vezeték mellet. Mindenképpen forraszd le mert a kisodródott rézér beleérve másik funkció lábába nem várt következményekkel járhat. Akár az ECU végleges tönkremenetelét is okozhatja. Lesznek képek is de sajna melózok szal most nem tudok.

A mutatók a már megmerült akku le le eső fesze miatt ugrálnak. Az AC relé kint van a motortérben a kis fedél alatt legalábbis Z14XE nél igen. Két relé van ha nincsen sok extra egyik a befecskendező szelepek tápja a másik az AC. Szerintem elég valószínű hogy az AC lesz. Nem szokott opelnél váratlanul behalni csak úgy ez az. Ha a közelbe laknák szívesen segítenék személyesen is de sajna nem :( remélem azért megoldódik a dolog és nem lesz túl drága.

Szervusz! Leginkább AC pumpa gyanús a helyzet. Reléjét kéne kivenni megnézni hogy szemmel látható -e rajta vmi. Ha igen akkor cserés. Ha relén nem látszik semmi akkor megpróbálhatod áthidalni úgy próba ha indul akkor vagy relé vagy ECU. Ha úgy sem indul akkor az AC vagy az oda vezető kábel a rosz. Kulcsos auto nem villog mikor indítózol? Ha igen akkor immo hiba. Ha ez fenntáll akkor próba másik kulcsal. Ezeket próbáld meg hátha. De leginkább ez a jellemző ha egyszercsak nem indul.Főtengely jeladó lehetne még de arra egyből dobja a kódot sőt néha már előtte is.

Szervusz! Leginkább AC pumpa gyanús a helyzet. Reléjét kéne kivenni megnézni hogy szemmel látható -e rajta vmi. Ha igen akkor cserés. Ha relén nem látszik semmi akkor megpróbálhatod áthidalni úgy próba ha indul akkor vagy relé vagy ECU. Ha úgy sem indul akkor az AC vagy az oda vezető kábel a rosz. Kulcsos auto nem villog mikor indítózol? Ha igen akkor immo hiba. Ha ez fenntáll akkor próba másik kulcsal. Ezeket próbáld meg hátha. De leginkább ez a jellemző ha egyszercsak nem indul.Főtengely jeladó lehetne még de arra egyből dobja a kódot sőt néha már előtte is.

Csak kuplung kapcsoló kell, legalábbis elvileg. Ha nincsen bevezetékelve akkor neked kell azt is (nem vészes nekem így van). ECU programozáshoz kell tech2 vagy opcom igazából ennyi.

G astrák jellemzően túlhűtöttek. Ha melegszik akkor inkább a hűtőt kéne megnézni mennyire vízköves ill a termosztátot kiszerelni és fazékba megnézni hol nyit. De az is lehet hogy kicsit pörgősebb az üzem amiatt hevül a blokk.

Én arra tippelnék hogy vmi fedélzeti ellenőrző rendszerrel, vagy a gyári trailer lámpa féklámpa hibára való kigyújtásával lehet összefüggésben. Konkrétan arra gondolok hogy figyeli a féklámpák áramfelvételét és ha nem folyik elég azaz 2*21W nyi akkor kigyújtja a trailer lámpát folyamatosan a műszerfalon vagy ha van benne BC akkor kiirja a midre. Vagy amit Te is gondoltál hogy védik a féklámpa kapcsi érintkezőit és oda tényleg vmi relé kell ami arra húz be ha rálépsz a fékre így megkerülve a féklámpa kapcsit és a rajta folyó többlet áramot.

Nekem is kell egy ilyen!!!!! Nekem az előbbi elég. Nem kell plusz jeladó??? Kiváncsi lennék hogy miként működik.