Tápiószecső
-
Hozzászólások
5.510 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
6
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Tápiószecső
-
Neeeem mindegy? :) Spórolj inkább a 4 lepkére. :lol:
-
Váltócsere nem változtatott semmit az eltérésen, ha jól emlékszem. Az óracsere picit növelte, de nekem tetszett ez a 60-nál megyek 50-nel dolog, nem kell azon sakkozni, hogy 56,7-et vagy 58,1-et mutat-e az óra. Pirosnál 56 az 50 és nem kényelmes ott tartani. ;)
-
Megnyugodhatsz most sem stimmel. Mivel a gyári óra sem volt pontos, (majdnem) tökmindegy hogy mennyit csal, csak meg kell jegyezni hogy 50-nél 90-nél meg 130-nál mennyi az eltérés, a köztes értékeket meg fejben leinterpolálod. :) A turbós óráknak piros a mutatójuk, szerintem ez a fehér/átlátszó jobban mutat. Egyébként 8000-ig akarod forgatni? :lol:
-
:lol: ;) :P Alacsonyabb a hengerfej is a nagyobb kompresszió miatt és a vezérmű is nagyobbat emel. Azért drukkolok.
-
Bár a hűtőtömítő folyadék itt a fórumon nagy ellenszenvnek örvend, nekem régebben egy pici szivárgást sikerült vele tartósan orvosolni. Az általános vélekedés az, hogy csinálhat nagyobb bajt is mint hasznot, ami kétségtelenül igaz, tehát csak saját felelősségre. Én anno csak 1-2 cseppet öntöttem bele. Úgy gondolom ennyi nem igazán tud úgy lerakodni hogy bajt csináljon. A kétkomponensű is megér egy próbát legfeljebb nem válik be.
-
Ha jól lesz méretezve és programozva ugyanolyan jól lehet majd használni és nem fog többet fogyasztani. Persze ez nem a ledes ablakmosóspricni árkategória. Ha pedig nem akar szívni vele, akkor betolja egy olyanhoz, aki már látott ilyesmit és kihozza amikor kész.
-
A programozás talán a legkönnyebb lépés ebben, bár tény hogy nem lehet akárkihez vinni. Viszont ha egyedi dolgot szeretnél, annak elég sok buktatója lesz. A motor pillangósorokat én is nézegettem anno, azok közül csak a régebbiek lesznek jók. Az újakban dupla sor pillangó van (mondjuk elég durva lenne dupla sorral megoldani ;) ). Az öntvényt pedig, ami hengerfejhez csatlakozik valószínűleg érdemesebb megvenni dBilas-tól. Ha belefogsz olvass és számolgass sokat előtte. Túl nagy csőátmérővel lomha lesz alul, túl kicsivel meg nem éred el a kívánt hatást.
-
Melyik videó az? Szerintem a publikus videóim mind a régi váltóval készültek, bár ez sokat nem változtat a dolgon, a fordulat az fordulat. Egyébként 4000-től érzi jól magát az autó. Jelenleg CR váltója van, ezért most is rövid. ;) Nem osztom a minél rövidebb annál jobb elméletet. Optimumot kell keresni. Összehasonlításképp: kalkuláció A bal alsó ami most benne van, a bal felső ugyanez 3.94-el, a jobb alsó talán ami régen volt benne, a jobb felsőt már nem tudom mi. Mint látod a 74-es és a 94-es vég közt nem olyan nagy a különbség, nem vagyok benne biztos hogy egyáltalán érezhető lenne. Ár-érték arányban biztos nem éri meg, más szempontból pedig rontana is. A 74 azért jó, mert ezzel a leghosszabb az 1-es, ahol "legerősebb" az autó, nem mellesleg az 5 is hosszabb, ami kicsit kényelmesebbé teszi a normális utazást. A 4-es pedig pont megfelel lakott területen (a régi váltóval állandóan 3-4 közt kellett kapcsolni), de szintén nem forog sokat. Én mindenképpen a 4pillangóra szavazok. :lol: Azzal nem csak a virtuális lóerőket lehet gyűjteni. (A kis kerék próba becsapós lehet főleg alacsony fokozatban a kerekek eltérő tömege és a különböző méretű érintkező felületek miatt!)
-
Én meg nem. :lol:
-
Ennyi info alapján még nem lehet meghatározni semmit. Először is be kell azonosítanod a váltót és a benne található áttételezést. Ebben segít: opel-infos.de . A technik/getriebe alatt nézelődj. Ha megvannak a pontos áttételek, akkor egy kalkulátorral ki tudsz számítani mindent. Pl: Sebességkalkulátor
-
Mivel nekem nem volt nem tudom milyen, lehet tényleg sokkal jobb lesz. Valóban az ülés kicsit zavaró, meg kell próbálni kicsit csuklóból váltani. Gabi anno még azt mondta, hogy az utángyártott kicsit keményebb anyagból van, vagy meg lehet próbálni kinyomni a réseket szélvédőragasztóval, de az is lehet hogy egy sima csere is javítana. Nálam biztos nem volt cserélve és előtte sem túl valószínű, a tizenév alatt meg csak elöregszik az anyaga. Esetleg érdemes lenne felhívnod a szilentes csákót, hátha tud valami okosat mondani.
-
Pedig van még benne pár dolog, ami gyári. :lol: Ha rövidebb az út, akkor gyorsabban lehet váltani. Elvileg. Csakhogy a váltáshoz a két fokozat közti fogaskerekeknek szinkronban kell lenniük, és rövid úttal túl gyors váltásnál elképzelhető, hogy a kapcsolókörmök nem tudják zárni a fokozatot (esetleg recsegve), viszont a szinkrongyűrűk mindenképpen nagyobb terhelésnek lesznek kitéve, ami idő előtti elhasználódáshoz vezethet. Egy sikertelen váltásnál az időveszteség pedig sokkal nagyobb, mint amit a rövidítéssel lehet nyerni. Azoknak lehet jó, akik nyugodtabb vérmérsékletűek így lassú mozdulattal is relatíve gyorsan tudnak váltani. Én anno gondolkoztam ezen a témán, de végül elvetettem. Zsoltee: Amit még érdemes lenne majd alkalom adtán beiktatnod az egy motor/váltó-tartóbak erősítés. Néha erős kanyarvétel közben voltak olyan váltásaim, amikor nem sikerült egyből kapcsolni. És ez kanyar közben pont nem egy kellemes dolog. Persze ritka, mert kanyarban amúgy sem váltunk, de mégis...
-
Igen, azért is írtam hogy egy nem olyan egyszerű, hanem csak egy általános megközelítés. Mivel a példában szereplő egyik autót sem ismerem, messzemenő következtetésekbe nem mennék bele, de ... Az autók minden bizonnyal nem a forgalmiban szereplő tömeggel mennek. Legalább egy sofőr kell még hozzá. Az erősebb autónál az abszolút értékben vett tömeg növekedése kisebb hatású, mint a gyengébb autónál. Ha hozzáadsz 80 kilót mindkettőhöz, akkor 10 és 11,05 értékek jönnek ki. Ez az 1 azért nem olyan kevés érzetben. Azon sem lennék meglepve, ha az az 1620 nem fedné teljes mértékben a valóságot. Ez csak 1430-at említ. Így sofőrrel már csak 8,8-at eredményez szemben a 11-el. Mi a helyzet, ha a corsád mégsem tud 85 lovat? Mérve volt? Ha már csak éppen 80-at tud, akkor 11,75-re ugrik az arány. Az sem elképzelhetetlen, hogy az audi jóval egyenletesebben adná le a nyomatékát a teljes fordulatszám tartományban, márpedig a gyorsulás nem kizárólag a csúcsteljesítményen múlik. Ha van egy relatíve nagy kerék a corsán az is eléggé megfoghatja az autót. Az érzethez a váltóáttétlek eloszlása is hozzátesz nemkeveset. Tehát mérd meg mindkét autót egy mérlegen, majd egy fékpadon, utána nyomj egy gyorsulást 100-ig mindkettővel és akkor összehasonlítjuk az eredményeket. :) Szóval a 100lovas 1tonnás autó valóban mindig gyengébb lesz, mint a 2tonnás 200lovas, de bizonyos helyzetekben gyorsulhat ugyanolyan jól vagy mégjobban, mint az utóbbi.
-
Pedig de. A gyorsulást egyértelműen az erő és a tömeg aránya határozza meg. Tudod: F=ma vagy a=F/m Ezt azért nagy butaság lenne megkifogásolni. Persze ez a kérdés sem ilyen egyszerű, mert egy autó menetdinamikáját nem lehet 3 számmal leírni. Jöhetünk azzal hogy váltóáttételek, meg nyomatékgörbe, meg a súlykülönbségek eloszlása, stb... , de talán, ami ezektől általánosabb és jobban számít az a légellenállás (és gördülési ellenállás, de ettől most tekintsünk el). A légellenállás pedig nem százalékosan, hanem mindig egy adott mértékben csökkenti a rendelkezésre álló erőt (azonos homlokfelületet feltételezve), így a sebesség növekedésével egyre inkább előtérbe kerül az erő és háttérbe kerül a tömeg. Nagyon leegyszerűsítve, ha levonunk 50 lóerőt mindkét motor teljesítményéből, akkor már közel sem lesz ugyanolyan a teljesítmény/tömeg arány. Tehát, amíg a légellenállás nem számottevő (gyakorlatban 80-100km/h-ig), addig az azonos teljesítmény/tömeg arányú autók ugyanúgy fognak menni. Magasabb sebességtartományban viszont az erősebb egyértelműen jobb lesz.
-
Kicsit segítek. Neked biztosan nem az én autóm kell. :) Ha valóban csak ennyi az igény, akkor én azt tanácsolom hogy egy kisköbcentis 8szelepes autót vegyél mindenféle extra nélkül. Olcsó lesz a vételár, olcsó lesz fenntartani és nem fog elromlani rajta semmi. Persze jól meg kell nézni az adott példányt, mert vannak nagyon lepukkant példányok, és ezt sajnos képről meg leírásból nem fogod megállapítani. Amikor a pirosat vettük én is elmentem párat megnézni előtte, mert jónak nézett ki a hirdetésben, amúgy meg két lyukas forintot nem adtam volna értük. A másik, hogy nem szabad spórolni pár 10ezren. Tudom hogy ezt nehéz ha nincs pénz, de ha egy rosszabb példányt hozol el jóval többet fogsz elkölteni szervízre már a vásárlást követő fél évben. Akkor inkább spórolni kell még egy picit. Mindenképp olyannal menj megnézni, aki látott már közelebbről F astrát, mert az tudni fogja hova kell nézni. És az átíráson felül még maradjon legalább egy 50ezred szervízre. Többieknek: Köszönöm az ajánlásokat, de az én autóm valóban nem való mindenkinek. Elsősorban hobbyautó, olyannak ajánlom aki nem csak helyváltoztatás céljából autózik, vagy aki tudja hogy nem fog tudni megállni egy sportdob után (ezt persze elég nehéz eldönteni még a sportdob előtt :D ). Az eladásról meg csak annyit valóban azért menne, mert nem tudok már vele foglalkozni. Szivesen építeném tovább is, de a következő fejemben lévő tervek magukban is többszáz ezernél kezdődnek (és jó sok van belőle :D ), és időm sincs úgy mint régen :D . A fél millióra nincs különösebben szükségem, és soha nem is reméltem, hogy a belefektetett pénzt visszakapom, nem azért csináltam, de a saját pénzemnek sem vagyok ellensége. Ez már szerintem az a szint, ahol szétszedve és darabokban eladva többet lehetne kihozni belőle (főleg hogy a legtöbb gyári alkatrészt is tudom hozzá adni). Egyébként bárkinek szivesen megmutatom és elmondok mindent róla (bár az autó élete többnyire itt van a fórumon leírva), de aki nem ilyen autót keres azzal ne raboljuk egymás idejét.
-
1. Igen, egy kisebb kerékhez kisebb fék való, mert kevesebb fékteljesítményt képes leadni az útra. Hiába van nagyobb féked a kis kerék ugyanannyit tud. Ha valaki a kisfékes kiskerekes autót hasonlítja a nagyfékes nagykerekes autóhoz, háááát.... Én is tudom, hogy a 2 nagyobb szám mint az 1, csak nem erről volt szó és én nem mondtam, hogy nem így van. Egyébként ugyanaz mintha egyre erősebb és erősebb motort raknál az autóba. Egy idő után már nem tudnál mit kezdeni a sok erővel, mert az csak a kereket forgatja el anélkül hogy az meg tudna tapadni, így a gyorsulásod nem lesz tőle jobb. Mivel a lassulás negatív előjelű gyorsulás így ugyanaz vonatkozik rá. Többször nem írom le, aki akarja megérti, aki meg nem az magyarázza félre. 2. Az adagolhatóságon nem a rásegítést értem és valóban nem a tényleges fékhatást, hanem az adagolhatóságot. Leírtam ez számomra mit jelent. Ha számodra a fékhatást jelenti, akkor tényleg nem egyről beszélünk. Ebbe nem kötök bele, pedig lehetne: "a felület mérete, azon múlik minden és ez milyen tárcsa és betét közt van". 3. ok 4. valóban clio, de a renó az renó. :) Szerintem az említettek inkább azok, de nem különösebben érdekel a téma. Szubjektív. Vitára nem érdemes. 5. Jó, akkor különbözik. Remélem ettől még te is ugyanolyan jól fogsz aludni, mint én. :D
-
Így van. A féktávolság rosszul felmérése nem fék hiányosság. Szubjektív. Én is szivesen megyek bárkivel, ha hoz nekem két egyforma autót, amin csak a fék nagyság a különbség, de ahol még a kisebb is elég. Leginkább a gumik mérete és az autó típusa egyezzen meg, ha már más nem. Én megyek a kisfékessel. Jól látszik, hogy a gyári fék 3 vészfékezés jellegű lassítást kibír nagy sebességről rövid időn belül mielőtt elmelegedne. Ennél több normál használathoz nem kell.
-
1. Tehát elismered, hogy normál használatra gyári állapotban elég a gyári fék. Remek. Én is ezt mondtam. :D A nagy gumival jelentősen befolyásolod az útra leadható fékteljesítményt és a nagyobb forgó tömeg számára is kell némi plusz, így persze hogy nem lesz elég a kicsi. Akkor láthatnád, hogy a nagy az sok, ha vissza tudnád rakni a 13-as kereket a vékony gumival (ha ráférne egyáltalán). 2. Ha több változót szeretnél egyszerre vizsgálni, akkor nem biztos hogy meg tudod mondani az egyes változók változásai közti különbséget. Még ha változik is a pedálút, ha ugyanolyan fékerőnövekedést szeretnél elérni egységnyi pedálelmozdulásra (és én ezt hívom adagolhatóságnak), akkor a nagy féknél sokkal hosszabbnak kell lennie az útnak, és ezáltal nem lesz reszponzív. Akkor lenne hasonlóan jó kezelhetőséget elérni, ha az F/s függvény karakterisztikája más lenne, de ez jóval inkább az alkatrészek milyenségén/minőségén múlik mintsem azok nagyságán. Úgyhogy én tartom, hogy jobban adagolható a kisebb fék, ha minden más paraméter egyezik. Az egyes méretek közti meghibásodási különbségekről nem tudok, szerintem nem jellemző egyikre sem, ha rendesen van használva. Nyilvánvaló hogy ha egy 236-ot állandóan túlmelegítesz, akkor előbb tönkremegy. 3. Ezt kifejthetted volna. Így csak annyit tudtam meg hogy nincs igazam. :D 4. És akkor lehet hogy sokkal inkább egy kultuszautó lett volna belőle mint például egy 205gti vagy egy williams 5-ös (meg sok más hot hatch), aminek itt nagyon sokan örülnénk, de ez a lényegen nem változtat. 5. Nem hiszem hogy nagyon sokban különbözik a véleményünk, csak más szemszögből nézed. :D
-
Hahaha. :) A pirossal én is meglehetősen ritkán látom a fordulatszámmérőt 3000 felett. A fehérről viszont ezt nem lehet elmondani.
-
Nekem például nem hűtött tárcsáim voltak, de értem én. Csak nálad a felhasználás jellege nem mondható normálnak. :)
-
Nyilván. :D Mérd meg (sok sikert hozzá), hogy mennyi idő alatt tudod a lábad 5 centire és 15 centire kinyújtani egy adott pontról. Én századmásodpereckre tippelnék legfeljebb, de lehet annyi sincs. A két idő különbségéből már ki tudod számolni mekkora fékút növekedést jelent.
-
De, csak ha az ember tudja, hogy felül fog a féke akkor addig nyomja gyorsan a lábát, ha meg alul akkor meg addig. A reakcióidő nem a fékpedál benyomásához szükséges idő, hanem az amíg felfogod mi a helyzet és a lábad a fékre teszed. Ez jóval hosszabb, mint a benyomás ideje bárhol is fog a fék. És a reakcióidő is jóval kevesebb a tényleges fékezési időtől. Tehát tényleg van egy minimális különbség, de ez gyakorlatilag semmi.
-
1. Tehát akkor mind a corsa mind az f astra fék topikjai úgy kezdődnek, hogy cseréld le a fékedet nagyobbra mert életveszélyes? Szerintem nem. Szerintem jóval több gyári állapotú autó jár az utakon, mint olyan aminek módosítva van a féke. Én nem hallom a híradóban nap mint nap hogy balesetek voltak, mert rossz/kevés volt a fék. Nem a nagy fék ellen vagyok nekem is cserélve van, csak tudni kell mikor van rá szükség. Nekem egyszer fogyott el a fék. 150-el dombról lefelé. Ez a 236-os volt hátul dobbal, és nem a fék volt a hibás. Mondjuk nekem rendben volt a fékem. Jó állapotú és minőségű tárcsák és betétek voltak, évente volt "légtelenítve" a fékfolyadék és tisztítva a hátsó dob. De csináljunk egy gyors közvélemény kutatást. Tegye fel az a kezét, akinek az amúgy rendben tartott fékrendszere megadta magát normál körülmények közt vagy egy vészhelyzetben akár. Olyanok jelentkezzenek, akik ismerik azt az érzést amikor elfogy a fék és emiatt nem tudtak megállni időben. Ha valakinek ilyenje volt írja le kérem a körülményeket pontosan. Én tudod mikor éreztem a fentin kívül hogy nagyobb fékre lenne szükségem? Amikor feltettem a 15-ös kereket a a 13-as helyett. Csak néhány plusz kiló és egy picivel több tapadási felület. Sokan nem gondolnák mennyit is számít. Neked milyen kerék van fenn az autón? 2. Van x cm pedálutad és van y N maximális fékerőd. Ha nagyobbra cseréled a féket nagyobb lesz a maximális fékerőd, a pedálutad viszont ugyanannyi. Oszd el mindkét esetben y-t x-el és megkapod hogy egységnyi elmozdulásra mekkora fékerőváltozást érsz el. Az első esetben kisebb értéket kapsz, ami azt jelenti hogy kisebb léptékben vagy képes a fékerőt adagolni. Én ezt értettem jobb adagolhatóság alatt. (Tudom, a pedálelmozdulás és a fékerőváltozás nem lineárisan arányos, de a lényeg ugyanaz.) Szívesen veszem a te magyarázatod is. Romló műszaki paraméterek: féktárcsa kopása (váll kialakulása), fékpofák kopása esetleg üvegesedés, fékfolyadék minőségének romlása (vizesedés, koszolódás, stb...), munkahenger/csatlakozások szivárgása, fékcsövek elöregedése, szennyeződés a féktárcsa és a fékpofák közt. De megemlíthetjük a változó környezeti feltételeket is. Mindezzel csak arra szerettem volna utalni, hogy a vadi új bejáratott fék nem valószínű, hogy ugyanazt tudja majd sok-sok év múlva is, tehát a biztonsági tényezőt magasabbra kell venni. 3. Igen. Bár talán nem volt egészen 150. (Nem tudom ez miért számít most.) Én sem blokkoló kerekekkel fékezek, mert NEM úgy lesz legrövidebb a féktáv. De mondok jobbat. Senki meg sem említi, hogy egy autón 4 kerék és 4 fék van, márpedig annyi van. Sajnos olyan is megesett velem, hogy csak az egyik kerék blokkolt (és bizony kockásra is kopott hogy ... meg :) ), és nem azért mert besatuztam, hanem mert erőteljeset kellett fékeznem és bizonyos dinamikus hatások miatt azon a keréken nem volt elég súly. Na és itt számít az adagolhatóság. Ugyanitt kisebb fékkel kisebb valószínűséggel/mértékben blokkolt volna ez a bizonyos kerék, mert a másikon nagyobb pontossággal tudtam volna a csúszáshatárt tartani. Egy nagy fékkel sokkal könnyebb blokkolni a kereket, ami a legtöbb helyzetben nem előnyös. 4. Téged bevontak annak idején a corsák fékrendszerének fejlesztésébe? Vagy van valami ismerősöd aki ott dolgozott? Egy autógyár természetes és érthető módon próbálja lefaragni a költségeit, de számos minimális feltételnek kell megfelelniük. Magyarul a szükséges minimumot adják. És ez így is van rendjén, mert egy néhány 10 lóerős autónak nem az a rendeltetése, hogy száguldozzanak vele. 5. Nem vettem annak, de ha megkifogásolod egy állításom akkor légy oly kedves ne csak annyit írj hogy nem úgy van mert csak.
-
Ha igazad van ne hagyd magad. :D Ha máshogy nem megy küldj el mindenkit a sunyiba. :)
-
Rám is hivatkozva, ha jobban tetszik. Nincs ezzel semmi baj, csak sajnos nem voltál túl pontos és az ördög bizony a részletekben rejlik. :D (amúgy én is vétettem egy hibát, de eddig nem vette észre senki, most meg direkt nem javítom ki :D ) Azért ő nem pontosan így fogalmazott, viszont azelőtt a komment előtt, amit megkifogásoltál te egy ilyet küldtél, és ez sem kevésbé lekezelő mint az övé: De ebbe én tényleg nem akarok belefolyni, csak azért jöttem mert a nevem felmerült és úgy gondoltam letisztázom az én részemet.
