Tápiószecső

Ok. Én előbb kizárnám az igyenesen vagy költséghatékonyabban ellenőrizhető dolgokat.

Lehet, hogy letestel? De nem tejesen értem. A motornál mérted? Le volt szedve a kárpit? Mert, ha igen akkor látnod kellene. Feszültség szerintem többet mondana. De azt is jó lenne tudni, hogy már így vetted, vagy nálad romlott el? Csak az egyik vagy mindkettő, egyszerre vagy külön?

@gyuros: Te is elintézhetted volna annyival, hogy bocs benéztem. ;) Én egyébként 2 percig azon gondolkodtam hova tűnt a hozzászólásom, mielőtt rájöttem mi a helyzet, mert arra emlékeztem hogy válaszoltam. Semmi támadás nem volt. ;) @hening: Szerintem ez a diskurzus továbbra sem idevaló, törölhetnéd.

Ezt miért kérdezed meg mégegyszer? :blink:

Ha a vezetékkel van gond, akkor nagy valószínűséggel az ajtóátvezetőben lesz a hiba. Esetleg a motoroknál. Mérj rá a motornál van-e feszültség.

Akkor végképp nem értem miért is akarod cserélni. Hátha a 3dikkal mégis jó lesz? :unsure: Én első körben egy teljes szívórész takarítást csinálnék, meg egy alapos ellenőrzést hogy a minden cső a helyén van-e, nem repedezett-e, vagy szadakt-e el. De a gyertyacsere is jó ötlet, ha nem volt mostanában vagy nem gyári lett betéve.

Az ár általában jól behatárolja a minőséget. Ha középáron akarsz venni, akkor valószínűleg egy közepes minőséget kapsz. Nem nagyon tudsz mellényúlni. De valóban nézzétek mi meg a gond ténylegesen. Esetleg olaj/légtelenítés/váltókar/bekötések, de lehet hogy csak kidobottt pénz lenne.

Nálam gyári sport változat. :) Ha csak a nyöszögés a baj keress egy nem nyöszögőset, ezért felesleges típust váltani. Vagy újíttasd fel.

Én gyertyakábelből csak gyárit vennék. Ha az új gyári drága, akkor bontott gyárit. Egyébként mi baja? Szakadt, áthúz, megégett? Most többektől olvasom, hogy cserélni akarják. Én soha nem cseréltem egyet sem. Gyertya szintén gyári. ;)

A hibakódkiolvasás során az eltárolt hibakód kerül megjelenítésre, nem az adott pillanatban meglévő. Bár nem ismerem a típust. :unsure:

http://www.partsbase.org/opel/vectra-b-1996-2002-5-3-19-oil-pan-and-fittings/ Bár én sem értem nagyon a problémát. A karter azért nem olyan nagy, hogy ne lehetne megtalálni, és mindenképpen a legalsó pontok valamelyikén kell lennie. A kulcs illesztéséhez pedig szintén meg kell keresni pontosan.

Ez a szempont erősen meghatározó volt. A fehérrel is volt régen egy szélvédőcserém, és a csere után 1-2 hónappal kaptam is rá követ. :( Hogy ne csak jót mondjak, az üvegen észrevettem egy fénytörési hibát is, de csak álló helyzetben kifejezetten ezt keresve található meg. Vezetés közben még keresve sem tűnik fel. Ha zavaró helyen lenne mindenképp visszavinném, de így marad a következő kavicsig. :) Jótanács tehát, ha egy mód van rá nézze meg mindenki alaposan a szélvédőt még berakás előtt.

Én magánemberektől próbálkoznék. Sokan hirdetnek online. Kárpitelemeket általában fillérekért adnak.

Kicsit utánajártam. 6 és 160ehuf között kapni B Vectrához szélvédőt. Utóbbi gyári hővédő üvegezés, de kétlem hogy 25-szor többet tudna, mint a legolcsóbb.Végül ez lett: http://www.pilkingtonagr.hu/ Meglepően kedvező ár (12300huf) úgy, hogy a szerelés is benne van. Ezért egy YES GLASS márkájú állítólag lengyel üveg jár. Nem volt cél, hogy a legolcsóbbat válasszam, de nem találtam semmi konkrétumot, ami miatt a drágább mellett dönthettem volna. A szerelés elég profinak látszott. Letakartak sérülékeny dolgokat, letisztogatták a szélvédő körüli műanyag elemeket, az illesztéseket (és a végén a szélvédőt!), kiporszívózták a koszt a keretből. SIKA szélvédőragasztóval dolgoztak. Kicsit siettem ezért kérésre egy 60 percessel rakták össze.

Hupsz. :)

Nekem erős a gyanúm, hogy igen, de próbálj képet keresni B2-es lámpa hátuljáról és akkor megbizonyosodhatsz magad is. ;)

Elkészült a leírás a ledesítésemmel kapcsolatban, ha valaki kíváncsi itt megtalálja. ;)

Műszerrel meg lehet nézni, hogy a két vége között van-e szakadás, ha igen általában az elérhető helyen lesz. A műszerfal közepén, ahol egyenesen fut és nem ér hozzá semmi nem valószínű hogy elszakad magától.

Az aktív fórumozók közül csak nekem van ilyen motorral B Vectrám. És más típusokban sem nagyon általános. A motor nekem is nagyon lusta volt mikor vettem, de a 2-3 másodperc az nagyon sok. Ha a kötelező szervíz (olajcsere, légszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya) egyébként megvolt, akkor ellenőrizd a szívórészt, ha a pillangószelep nagyon olajos akkor sok a kartergáz (kopott a motor), ennek kitakarítása javíthat a dolgon. Nekem az EGR kiiktatása hozott érezhető javulást. Figyelj az olajfogyasztásra. ;) Lámpamosóm szerencsére nincs. Biztos van annak reléje?

Kösz. Jobb. :) (A szerkesztőablakban maradt az eredti méret. ;) )

A belső világítás ledesítését elsősorban dizájn szempontok miatt kezdtem, de később rájöttem, hogy lehetőség van a teljes elektromos rendszer fogyasztásának számottevő csökkentésére, ami sok szempontból is előnyös. Ennél fogva a megjelenés minősége kicsit háttérbe szorult. A ledesítés első fázisa Sem az elektronikában, sem a forrasztásban nem mondhatom magam túlságosan tapasztaltnak, de ahogy mondani szokták a szükség nagy tanítómester. Az alkatrészek kiválasztásában és méretezésében viszonylag sok segítséget lehet találni, de egy B Vectrában való konkrét megvalósításra már annál kevésbé, ezért sokáig csak kerülgettem a dolgot. A középkonzol kapcsolóin (ablakfűtés, levegőkeringetés, ECO) kezdtem a vizsgálódást, de az első kiszerelés után ki is égett az egyik állapotjelző izzó. Amikor pedig az elméletileg jó bontott kapcsolón is kiégett a funkciójelző, megkaptam a végső lökést. A kapcsolókban az izzóknak külön kis műanyag foglalatuk van. Ahhoz, hogy a led egy ellenállással együtt beférjen elég pici ledre van szükség. A hagyományos 3 vagy 5mm-es változatok bizonyos helyeken már túl nagyok a beépítéshez. Az SMD led viszont elég kicsi, és elég nagy (120°) szórási szöggel rendelkezik. A hagyományos ledek esetében ez az érték legtöbbször csak 20-30°. Hátrány azonban, hogy a kis méret miatt jóval nehezebb forrasztani. A választás erre a ledekre esett: http://www.hestore.hu/prod_10029696.html A 3528-as jelölés a led fizikai méretét jelölik, azaz 3,5mmx2,8mm. Az nem olyan nagy. :) A szükséges ellenállás mérete kalkulátorral könnyen meghatározható. Mindenképp az üzemi feszültséggel (~13.5-14.5V) kell számolni és célszerű kis ráhagyást alkalmazni. Nálam az 560 ohm-os ellenállásra esett a választás, de valószínűleg jó lenne a 680-as is. Mindig az első a legnehezebb... Első lépésként a műanyag foglalatból kellett kiforrasztani a benne lévő izzókat. Mivel a kiégettet sikeresen eltörtem még korábban, így csak alulról a forrasztás felől tudtam taszigálni a megmaradt darabot. Lehetetlen így kiszedni. Teljesen szétolvadt a műanyag mire sikerült kivarázsolni, ezért nem maradt semmi az érintkezőkből amihez oda lehetett volna forrasztani a ledet. Műanyag foglalat tehát kilőve. Maradt a fém érintkezőkre való közvetlen forrasztás. A led pillekönnyű tömegét a forrasztás bőségesen képes megtartani, de a foglalat nélkül nem áll rendelkezésre a pontos pozíció, ezért az ellenálláslábakat éppen megfelelő méretűre kell vágni és hajlítani. További nehezítés, hogy a fém érintkezőknek elég nagy a hőelvonó képessége ezért könnyen túl lehet melegíteni a ledet, ami annak halálához vezet. Én egy 30W-os pákával forrasztottam, de ha állandóan áram alatt van, akkor annyira felmelegszik, hogy egy 1-2 másodperces kontaktussal is tönkremegy a led. A hőfokszabályzós forrasztóállomás egy áldás lehet, de csak ezért nem akartam beruházni. Maradt tehát az áramtalanítás után forrasztás. Bőven tárol annyi hőt a páka, hogy egy kapcsolót teljesen be lehessen fejezni. Mivel a ledeket csak poliritáshelyesen lehet alkalmazni a forrasztás előtt ki kell mérni melyik érintkező a + és melyik a -. Ezt ugyan én is megtettem, de a valamit sikeresen elnéztem, ezért 3-szor forrasztottam át az egészet mire jó lett. Az is csak azért, mert a 3-dik előtt már újramértem. :) Tehát találgatni felesleges. A másodiktól már megy minden, mint a karikacsapás. ~10 perc alatt meg lehet csinálni egy kapcsolót. Így sikerült elkészíteni. És így néz ki összeszerelve. A funkciójelzők fehér színe fix volt, de az állapotjelző nem maradhatott fehér, bután nézne ki. Előre nem tudtam eldönteni milyen szín is legyen (pirosat, kéket, zöldet nem akartam), ezért nem is vettem más színű ledet, de utólag kiredült nem is volt szükséges. Az állapotjelző fényátvezetője ugyanis színezve van, mégpedig citromsárgára. Előre biztosan nem döntöttem volna a citromsárga mellett, de látva az eredményt nekem tetszik. Furcsa, hogy máshol sem nagyon látni ilyet. A ledes világítás magában is meggyőző, de a gyári mellett látszik a különbség igazi mértéke. A kapcsolók után jöhetett a digitklíma panel. Míg a kapcsolókhoz nem szégyelltek két-két izzót beépíteni, addig a klímapanel megvilágítását mindösszesen 4 db bajonettzáras izzóra bízták. Ebből 1-1 csak a kijelzőkhöz tartozik, 1 a +, -, kisventi, auto, off funkciójelzőkhöz, és 1 az összes többihez. Az állapotjelzőkhöz 3mm ledeket használtak. A gombok fényátvezetői itt persze nincsenek színezve, hogy véletlen se legyen egyforma. <_< Nem akartam terjesen szétberhelni a megoldást, így csak az izzókat alakítottam át. Ennek előnye, hogy szükség esetén könnyen visszalakítható és könnyen cserélhető egy-egy led meghibásodása esetén. Könnyebbség még, hogy itt nem kell figyelni a polaritásra. Ha nem világít csak meg kell fordítani a foglalatot a helyén. Természetesen borítékolható volt, hogy a megvilágítás nem lesz olyan tökéletes, mint a fenti kapcsolók esetében. A kijelzők pedig enyhe szürkésfehér színűek lettek. Az állapotjelző ledeket egyelőre hagytam eredetiben (be kell hozzá szerezni a megfelelő sárga ledeket). Összességében azonban nem lett olyan rossz. Azt gyanítom, hogy ha sikerülne pontosan belőni a ledet (dőlés, távolság), akkor ezzel a megoldással is lehetne jelentősen javítani az eredményen. A rádióval nem foglalkozok, az előbb-utóbb cserélve lesz. A kilométeróra és fedélzeti kijelző megvilágításának cseréje leginkább a kiszerelés miatt nehézkes. van egy jó videós segítség, jobb mint bármilyen leírás. Azt tudtam, hogy itt is bajonettzáraz izzókkal lesz dolgom, de azt nem sejtettem, hogy teljesen más lesz mint a klímapanelben lévők. Ezek ugyanis jöval rövidebbek, és míg azokból könnyedén ki lehetett húzni az izzót, addig itt az érintkezőkhöz van forrasztva. A fedélzeti kijelzőt 4 izzó világítja meg, a napi számlálót 1 és a kilométer óra többi részét a két óriási 7W-os izzó. Érdekes, hogy míg a kijelző izzói 2 wattosak, addig a napi számláló csak 1,5-es. Az elv ugyanaz volt mint korábban, de a szűk hely miatt kicsit ügyesebben kellett igazítani a dolgokat. Sok jóra itt sem számítottam, de a kijelzőn meglepődtem. Annak ellenére, hogy az egyik izzó műanyag foglalata és a fém érintkezője is megadta magát és ezért nem világít (bal alul), meglehetősen szép egyenletes a megvilágítás. A kilométeróra hozta a vártat, a napi számlálót viszont picit erősnek érzem. Lehet, hogy egy kicsit nagyobb ellenállással jobban mutatna. További érdekesség, hogy a klímapanel kijelzői a fentihez képest enyhén narancssárgásnak hatnak. A második kép a fényerőszabályzást letekerve készült. Ennek ellenére élőben talán az áll közelebb a teljes megvilágítás látványához. Nem olyan erős, mint az első képen. A világításkapcsoló kiszerelésére a videón látható kipattintós módszer helyett a simán kézzel kihúzást ajánlom. A felső élénél van egy kis fogása, és egy picit játszva vele simán kijön. Így garantáltan nem lesz semmi sérülés a kárpiton. A kapcsoló megvilágítását szinte már nem meglepő módon vegyesen oldották meg. Van egy bajonettzáras izzó és két led. Utóbbiak csak a felső 3 világításikonért felelnek, az izzó az összes többiért. Az izzó megszólalásig hasonlít a napi számlálóban és a fedélzeti kijelzőben lévőkre, de mégsem pont ugyanolyan. Ennek az érintkezőit ugyanis lehetetlen forrasztani, az izzó is mintha hegesztve (?) lett volna rá. Ha ezt előre tudom, akkor az izzó lábát nem tőből vágom el, mert ahhoz még lett volna esély forrasztani, így azonban félbe kellett hagynom. A világításkapcsoló pusztán kíváncsiságból történő szétszerelését csak óvatos, türelmes és nyugodt embereknek ajánlom. :) Hátra van még tehát a világításkapcsoló, az elakadásjelző, a multikormány és az ablakemelő kapcsolói. Utóbbi kettőben (nem 3mm-es) ledek vannak, és az ablakemelőnél a fényátvezető szintén nem színezett. Összesítés 1 led és a hozzá tartozó ellenállás kb ~0,25W teljesítményű. A kapcsolókban 1,2W az izzó, 3 kapcsolóval ez 6 db izzó: 7,2W A klímapanelnél szintén 1,2W, ebből 4 db van: 4,8W A fedélzeti kijelzőnél 4 db 2W-os: 8W A napi számláló és a világításkapcsoló 2x1,5W: 3W A kilométeróra 2x7W: 14W Összesen 18 db leddel (4,5W) kiváltottam 37W teljesítményt, amivel kicsit több, mint 30W-ot száműztem a rendszerből. Ez üzemállapottól függően 2-2,5A. Az autóban lévő névlegesen 100A-es generátornál ez 2-2,5%-os csökkenésnek felel meg. Ez a történet is folytatódik még.

Idén kb. mikor? :) Itt és itt van pár megoldási javaslat, de nem működnek. Miért?

Na, így már megfontolandó. Az érzés amúgy is többet számít, mint a 0-100-as idő. :)

De ha hozzáteszed hogy a kettő együtt 400ehuf, akkor némileg csorbul a varázsa. :) (persze ki lehet fogni használtan, de úgy sem egy direktszűrő árú tétel)

Erre is vonatkozott a fenti válasz.