Krajcso

Szia, A Haynes manual azt írja, hogy 3.8 bar az üzemi nyomás és az injektor híd pufferként szolgál, illetve hogy nincs visszatérő ág a tank irányába. A tankszellőztető szelep meg levegőt enged a fogyó benzin helyére. Szóval ezek alapján úgy tűnik, csak az számít, hogy az injektorok csökkentik-e a nyomást, amit aztán megint pótol a pumpa, menet közben nyilván folyamatosan. Jó lenne egyszer megszerezni egy motorvezérlő folyamatábráit Ez volt az a Corsa, amiről anno láttam itt egy hosszú hibalistát, hogy sehogy sem akar összeállni? Rossz szerelőt én is tudok ajánlani nagyon sokat :D Én is már csak legvégső esetben viszem szerelőhöz az autót, a 2000-es dízel Astrához képest ezt amúgy is jutalom szerelni, hozzáférni mindenhez

Szia, Az hogy nem áll le a szivattyú, mindenképpen fura. Attól függetlenül, honnan kap tápot, ha felépíti az üzemi nyomást, egy mechanikus kapcsoló leállítja (ez magában a pumpában van). A pumpa után egy nyomásszabályzó van még a tankban, lehet ez rosszalkodik, néha bedugul és akkor van a furcsa pumpa hang amit említettél. A fék+gázpedálos hibakód kivillogtatás nálad nem működik?

Szia! Ki kellene olvasni Op-Commal, hogy milyen hibakódjaid vannak valójában, melyik aktuális és melyik tárolt, lenullázni és várni, hogy melyik jön vissza. A kis villáskulcsos lámpa nem minden hibakódra világít. Az immobilizer hibatárolóját is meg kellene nézni, biztos, ami biztos, tud indítási furcsaságokat művelni. Az AC pontosan hogyan lett átkötve? Gyárilag gyújtásra indul, 2-3 mp-ig megy, majd ha felépül az üzemi nyomás, megáll, amig nem indítózol. Az AC maga lett bolygatva mostanában, vagy még a gyári? Elől az injektor hídon egy fekete kupak alatt kell lennie egy vizsgáló szelepnek, itt le tudod ellenőrizni, hogy felépül-e az üzamanyagnyomás. Ha benyomod a szelepet, rendesen spriccelnie kell a benzinnek. Szemre, kézre vigyázni!

Szia! Ennyire nem láttam bele a Bosch működésébe, én csak abból indultam ki, hogy Bosch autóalkatrészekkel és szerszámgépekkel eddig jó tapasztalataim vannak. Az ECU-s történet különösen azért gázos, mert az utólag javított ECU-k majd 5 év múlva fognak elromlani, akkor meg már mehet a BMW tulaj reklamálni akárhova.. A szivattyú indulásával kapcsolatban átnéztem a kapcsolási rajzot, nem látok sehol nyomásérzékelőt, úgyhogy valószínűleg a pumpában van egy mechanikus nyomáskapcsoló. Amikor szereltem, mindig megvártam míg éjjel lehűl az autó, és reggel a nyomásmentesítő szelepnél még rendesen spriccelt a benzin több másodpercig. Szóval valószínű az első 1-2 injektor nyitás után esik csak le annyira a nyomás, hogy elkezdi pótolni a pumpa. Egyszer kipróbálom több nap állás után mi történik. Elsőre indul mindig a motor, szóval nem hiszem, hogy nem kapna üzemanyagot. De valóban furcsa, hogy hogy nem esik le az üzemi nyomás fél óra állás után. Édesapám Daewooja viszont pont ezt játssza amit írsz, akárhányszor gyújtást adok, akármilyen sűrűn egymás után, mindig van 2 mp zümmögés. Ha pumpát cserélsz, a bekötő csövek elhelyezésére figyelj oda, ha nem jó ívben van begyűrve a tankba, akadályozza a szintmérő úszóját. 3-szor szedtem szét az egészet mire rájöttem, hogy miért nem megy fel 100%-ra a mutató teletanknál. A tanulság: minden autókereskedő azonnal öntsön az összes eladó autóba 5 liter üzemanyagot.

Szia! Az utóbbi fél évben, mióta nálunk van egy Z12XE C Corsa, volt szerencsém alaposan korbejárni a témát. A vásárláskor kifogyasztotta a kereskedő a benzint, leégett a szivattyú, kicseréltette egy Bárdi Autó márkájúra. Ez 4000km után megállt, megszakadt a tekercse. Amig működött feltűnően hangos volt. További járulékos hiba, hogy nem járt hozzá roppantós bilincs, így a szerelő sima obo bilinccsel csatlakoztatta rá a csövet a tankban, amit ledolgozott magáról egy hónap alatt. Nem kevés keresgélés után lett meg a hiba. Bosch-ra cseréltem, ehhez adnak gyári bilincset, ami nem jön le, és made in Germany. De nem olcsó.. A tank kinyitásához a nagy laposcsavarhúzó és kalapács megfelelő módszer, nem kell félni tőle. A fedél alatti tömítő gyűrűt nem szükséges cserélni, de figyelni kell rá, hogy a tank pereme ne sertse meg szereleskor. Természetesen a tankot csak teljes áramtalanítás után szabad kinyitni, szikraforrástól távol, alacsony benzinszint mellett. Bontás előtt nyomásmentesíteni kell a rendszert az injektor hídon lévő szeleppel. Gyújtásra nekem nagyon nagyon ritkán indul a szivattyú, szinte soha. Indítózáskor kap csak tápot.

A lökhárító mögötti kereszttartóra van rögzítve egy kábelkorbács, kürt, ködlámpa megy benne, ebből ágazik le, pontosan a lökös közepe mögött. Fentről benézve meg fogod találni

Ebben nem vagyok teljesen biztos, de szerintem ez az: https://cromax.hu/sarvedo_dobbetet_rogzito_patent_opel_34187?kereso_modell=0 GM száma: 1719245 Valamiért a küszöbös képnél csak azt az egy szem hátsó kisebb méretűt listázzák. De a dobbetétes és az alsó szerintem egyezik. Én is sajnos belövöldöztem a közepüket a karosszériába, azóta is ott utaznak.. egyet sikerült az első dobbetét felől kihalásznom

Két fajtával szerelték: https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/diszlec_alkatreszek/rogzito_patent_kulso_kuszobboritashoz_opel_astra_g_vectra_b_36343 vagy https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/diszlec_alkatreszek/rogzito_patent_kulso_kuszobboritashoz_opel_astra_g_vectra_b_37195 ha lóg, valószínűleg annyira oldalra tudod feszíteni, hogy meglátod melyik van a tiédben. GM számok: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/75/2453/25284,25285/

Valószínűleg nálad is az a helyzet, ami nálam is volt: el van repedve az a "kosár", amiben a golyó mozog, így túl laza lett a szerkezet. Megragasztanom nem sikerült, mert szét és összeszereléskor feszíteni kell, bontóból szereztem inkább másikat, 3000 volt.

Az a 130HUF az egy nyilvánvaló elírás volt. Azonban nem annyival magasabb az átlagfizetés Olaszországban, hogy az itteni 30.000-es biztosítás helyett sima ügy legyen a kinti 130.000 Több olasz kollégával beszélgettem, az átlag kis olasz faluban/városban ott sincs világmegváltás, ugyanúgy a holland életszínvonalról álmodoznak, mint mi.

Nekem azt a tapasztalatom, hogy a biztosítók először megpróbálják lerázni az ügyfelet, pl hiába látszik hogy a két sérült autó sarka tökéletesen "illeszkedik egymásba", bemagyarázzák hogy márpedig az nem úgy van. Ha csak 10-ből egy ügyfél itt feladja, már megérte... Azonban néhány kevésbé kedves levél után igenis kifizetik a javítás árát. Nem hozattak édesapám 1999-es Daewoo Lanosához 2009-ben eredeti karosszériaelemeket gyári fényezéssel egyenesen Koreából (talán már a gyár sincs meg) de az utángyártott elem, a szerelés, és a fényezés reális árát kifizették. És olyan elem árát is kifizették ahol csak a lakkréteg sérült, mert a kárszakértő összeikszelt mindent. Szerintem ez egy akkor 600 ezret érő autónál korrekt eljárás volt. A probléma akkor kezdődik, mikor valaki az árösszehasonlító oldalakon végignézi, hogy 15 biztosító pl 40-60ezer forint körül ajánl biztosítást az adott autóra. Viszont van egy 20.000-es is. Ahelyett hogy gyanakodna, miért olcsóbb, már köti is.. és az első káresetnél fog kiderülni miért volt olcsóbb.

Ezt már múltkor megbeszéltük, hogy legalább ugyanannyi, ha nem több fórumtársnak pedig tárcsafékkel van szerelve. Volt erről kb 25 hozzászólás.

Nekem pillanatragasztóval volt beleragasztva, műszerész csavarhúzóval alá lehet nyúlni, de a durvább eszközöket inkább kerüld. Ha te is látsz ragasztót körülötte, először próbáld meg azt késsel felkapargatni/felvágni.

Szia! Én pont nemrég vettem az elsőből (TW Red Rubbing Compound), ez tulajdonképpen egy krémes állagú hordozóban lévő durva szemcsézetű csiszoló por. Lakk rétegben lévő mélyebb karcok esetén lehet helyileg használni, a karc környékét szintbe lehet csiszolni vele, vagy legalábbis "gömbölyíteni" a sérülést, hogy kevésbé legyen feltűnő. Karcos felületet hagy, ami főleg sötét színű autón ronda. Kitartó munkával teljesen le lehet csiszolni a lakkot az elemről, szóval csak óvatosan, főleg éleknél ahol vékonyabb amúgy is. Utána mindenképp használni kell finom szemcsés pasztát, pl ezt: http://www.turtlewax.co.uk/explorer/products/essential-scratch-remover, ez eltűnteti az előző paszta után maradt karc nyomokat. Aztán jöhet a polírozás, waxolás, én ezzel szoktam: https://alkatreszek.hu/public/images/as_tcd_kepek2//termekcsoport/autoapolas/tw_fg4643.jpg

Segít, ha van kisebb fajta, 1/4-es racsnis készleted. Azzal azért nehezebb túltépni.

A kérdés transzponder chip-es részében van tapasztalatom: A hiányzó chipet úgy tudod pótolni, hogy veszel egy üres ID40-es transzpondert, pl innen: http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-BLANK-CRYPTOGRAPHIC-ID40-TRANSPONDER-CHIPS-X2-/161341948073?hash=item2590bac0a9:g:KKkAAOSwBadTor20 (ezt az eladót próbáltam és rendben volt) Az üres chip egyszer írható, Op-Commal párosítani lehet az immobilizereddel, valamint a régebben feltanított de elveszett chip(ek)et is törölheted a listából a biztonság kedvéért.

Azt gondolni, hogy a gyári alkatrészek kizárólag lehúzásra készülnek eléggé eltúlzott általánosítás. Lehet erre példát és ellenpéldát is hozni: például az utastér műanyagjait tartó apró kis műanyag bolhákat, patentokat 1000 Ft/db-ért adni irreális, mikor utángyártottban 150Ft körül is van, kicsit talán sorjásabb, de tökéletesen betölti a szerepét. Azonban jártam már meg többször is spórolás miatt: utángyártott olajgombát vettem, mondván az is jó, 3 hét után kilyukadt és egy Debrecen-Bp út alatt másfél liter olajat spriccelt ki a vezetéknél. Mikor megálltam, a hátsó hídról is csöpögött az olaj. Természetesen 3000-es fordulat mellett a pumpa nyomta annyira a olajat hogy nem villant ki az olajnyomás lámpa menet közben. Nem voltam túlságosan boldog a megspórolt 1500 Ft-ommal. Vettem gyárit, 50.000km óta jól érzi magát. Csomagtér teleszkópból szintén a boltos tanácsára vettem olcsóbb fajtát, 1 éves korában már szivárgott ki az olaj belőle és pereg le róla a festék. De összehasonlíthatunk akár egy Brembo féket, ami bár lehet túl van brandelve, mégis elmentem vele 120.000km-t (elől), úgy hogy ennek a fele futárkodás volt, ami nem épp kímélő üzem. A JapanParts márkájú fékem 25.000 km alatt elfogyott, hátul!

Az F23-as váltó a G Astrámban pont ilyen. Persze az esetek nagy részében álló helyzetben kapcsolok hátramenetet, de ha figyelmetlen az ember, akkor sem történik semmi baj. És kivétel nélkül mindig beveszi a hátramenetet, de gondolom. ez drágább és bonyolultabb szerkezet mint az F13-as.

A C Corsámban és az ex F Astrámban is hasonló F13-as váltó van, mint a kérdező autójában (hogy mechanikus, vagy hidraulikus a kuplung az a probléma szempontjából mindegy). Mind a kettőnél pontosan ugyanez a hiba áll(t) fenn, az F Astrán volt váltóolaj cserélve, utána valamivel jobb lett, nem reccsent akkorát. Mivel nem olyan nagy műtét, egy próbát megér, főleg ha még a gyári olaj van benne (esetleg már el is szivárgott belőle valamennyi).

1. Kis kézügyességgel és 2 műszerész csavarhúzóval szétszedhető a kapcsoló, a kis füleknél kell körben óvatosan kinyitni, de a kérdéses alkatrész és amiben mozog műanyagból van, ezért ha nem is tört le, valószínűleg egyszerűen elkopott és azért nem kattan már rendesen. Persze megnézni mindenképpen érdemes, hátha csak szétugrott valami. Szétszedéskor figyelj az elrepülő és utána örökre eltűnő kicsi rugókra

Motorikusan nem szabad, hogy baja legyen a 8 hónap állás miatt, inkább arra érdemes figyelni, hogy az első pár fékezéskor ne érjen meglepetés, hirtelen fékhatásra számíts, főleg ha kültéren állt az autó.

Nem is értem teljesen, hogy honnan jött az ötlet, hogy 1 db 3V-os elem helyett két darab 3V-osat szeretne valaki betenni a tavirányitóba. Még ha fizikailag bele is férne, valószínűleg azonnal tönkre menne a panel a túlfeszültség miatt. Ha mégis elviseli, az csak azért van, mert a tervezésekor gondoltak egy ilyen hiba elleni védelemre. A távirányító hatótávolságát (amennyiben a tápfeszültség rendben van), csak a rádiós paraméterek befolyásolják, pl. a kiadott jel a tereptárgyak függvényében pont kioltásban ér-e oda, vagy hogy a távirányítóban lévő microstrip antennának milyen a sugárzási képe (milyen irányban vannak minimum és maximum pontjai).

http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/185/3386/35642/ A 12-essel jelölt tömítésről van szó. Képekről nehéz megállapítani, de talán ki lehet játszani a tömítést a lánc alól. Bár a feszítő eléggé útban van. http://i1087.photobucket.com/albums/j463/bade929rr/IMG_3121.jpg Viszont lehet lámaság a kérdés, de ha összejelölöm a láncot a 3 fogaskerékkel, akkor simán vissza tudom tenni a tömítés cseréje után, oda ahol volt, nem? Vagy mindenképp vezérlés rögzítő készlet is kell hozzá?

Sajnos úgy néz ki, ez lesz itt is a helyzet.. Valahogy mindig az a tömítés szivárog, ami legbelül van.

Nekem is elengedte magát a jobb oldali, leszedtem a lapot és telibe ragasztottam TESA kétoldalas általános ragasztóval. Sima vékony fehér színű ragasztószalag, sárga hordozón. 3 éve van fenn így.