FPeter

nem :P engedj le 10e után egy 10W40-es opel gm olajat, meg egy castrol magnatecet 15-20e után, és meg fogsz lepődni a különbségen :(

purhabbal fújd fel, akkor még rugózik is :cry:

cseréld inkább azt az olajat, még turbó nélküli kocsiba is sok az a 30e. az enyémben 50e km volt a gyári csereperiódus a turbóval :megalol: , de én 15e km-enként bele fogom tenni a jó minőségű fullsynt 5W40 olajat, mert szeretném megőrizni a motor jó állapotát... inkább a 15-20e km v 2 év periódust ajánlanám, az 1 évest tényleg lehúzásnak tartom... az insp feliratot meg házilag is el lehet tüntetni, csak nyomkodni kell pár gombot a műszerfalon - ezt valaki biztos meg tudja itt mondani hogyan, vagy gugli a barátod :(

pl az érdi májer gumis mutatott nekem 20e-ért egy szettet - de azt inkább hagytam, mert annyira nem illett volna a H formájához, de 30-ért már jópárszor láttam netszerte. vadászni kell... az osztókör az a csavarok száma és egymástól mért távolsága ha jól rémlik. ezenfelül van még vmi ET szám is, ami a mélységre vonatkozik, de azt nem igazán tudom hogy mi és milyen kellene nekünk... :( én most télinek Goodyear UG7+-t vettem, úgytudom ez is erősített falú. igazából egy "amatőr utcai versenyző" - mint mi :P - aligha hinném hogy észrevenné a különbséget, amit a súlytöbblet okoz - viszont a kanyarban elmászást tuti. nekem a skodán még az alufelni se tűnt fel, pedig arra azt mondják hogy az azért faxa mert könnyebb lesz tőle a rugózatlan tömeg, és az is 1200 kilós kocsi volt...

természetesen nem tehetik meg, ez olyan mint amikor megrendelsz valamit egy webáruházban - még ha közben a nagyker ára feljebb megy, és a kiskernek veszteséges lesz, akkor is olyan áron kell adnia mint amilyenen kérted - csak hát ehhez persze bizonyítani kell hogy mennyi is volt... kollégák most rendeltek valahonnan 0 forintért laptopokat, kíváncsi leszek a kimenetelre :( :P :cry:

most hivatalos márkaszervíz kell vagy ahol dolgoznak is? :P 1. http://www.opelszerviz.hu Érd, nekik minden computeres felszerelésük is megvan 2. 06 30 940 6438 - Petrovics - szintén Érd ő azt mondta hogy egyelőre computerrel nem tud mindent, de a vashoz jól ért ha valakinek audi/vw/skoda/seat gondja van, akkor a tlx.hu-nál vegye az alkatrészt, messze olcsóbb bárminél, márkaszervizeknek átlag 1/3-ad, 1/4-e, de sokmindenben 1/10-e :( opelhez ajánlhatnátok hasonlót, biztos van, de a típuskörben még új vagyok...

a venti többnyire elmegy 5 voltról, de a lap 12-t kap, és abból ad annyit a ventinek amennyit jónak lát... viszont azért nemcsak a venti kér 12-t, lehet ami rá van aggatva az elmegy 10-ről is ha az fix, nem ingadozik, de mérget nem vennék rá hogy valóban stabil is lesz a gép... ha a táp nagyrészt adott, csak a 12 hiányzik, akkor goto elektrokontha.hu : 67-01-52 NOTEBOOKtöltő MW2173CE autós 15/16/18/19/20V-6000 mA 20/2... AKKU,-TÖLTŐ,H.ADAPT. nettó ár: 3 883,33 Ft ezt beállítod 15-16V-ra, és erre akasztod a feszstabot... de én a sok szívás után amit végigcsináltam nem gányolnék már... :P

miért jó valakinek, hogy lehuzatja magát? :( több opel és skoda márkaszervízben is kérdeztem többmindent, triviális alap dolgokat, autóspecifikus dolgokat, és csak pingvineztek, mintha életükben nem látták volna a típust... rakás jóllakott napközis, tisztelet a kivételnek, biztos akad köztük hozzáértő is... keress normális maszekot, töredék áron megcsinál mindent, és még ért is ahhoz amit csinál, mert ő ebből él, tönkremegy ha nem tudja megoldani a problémát, nem teheti meg azt amit egy márka"szervíz"...

sztem inkább a magnat van picivel feljebb a létrán

ennyért már kapsz olyan alut ami nem sérülésmentes, de télire tökéletes... :(

szintén homemade, közvetlenül rá lehet dugni a lapra a tápot: nem az a kérdés hogy drágább e az M2 mint az M1, hanem hogy melyik mire való! ez alá az intel lap alá az M1 való, mert ez az 5 voltos ágat terheli... az M2 meg egy mATX-es normál lap alá való... ne úgy kezeld hogy M2 az újabb, az a jobb... indítózásnál a bejövő fesz 10 volt alá is eshet, és ha még ezt stabilizálod attól már lehet elszáll a lap - de ezt ki lehet próbálni, bajt nem okozol vele max fagyogatni fog...

eddig egy RTO TW500 hajtotta a mélyet. hát izé, a ráírt számoknak nem szabad hinni, csatornánként úgy 20-30W, hídban ~50W - ne várj tőle nagy durranást, de azért eldünnyögött... a mélyközepet és magasat még egy RTO BL1000 hajtja - ezekhez már bőven elég a póver, de a minőségen bőven lesz mit javítani még - amint tudom le is cserélem...

ez beteg :P meg az is aki egy fillért is ad érte :(

az a feszstab nem olyan egyszerű móka nagy áram mellett! én kb 15-20e-et dobtam ki az ablakon egy raklapnyi félvezetőért, megépítettem úgy 5-6 féle különböző booster és kapcsolóüzemű tápot, de mind xar volt élesben tesztelve... a kész táppal kellett volna kezdenem egyből, megspóroltam volna fél évet és rengeteg pénzt - nem beszélve arról a 3 socketA-s lapról és prociról amit a próbálgatások közben részben saját hibából, részben táphibából sikerül elégetnem... Intel lap vs tápkérdés: igen, kell neki a kiegészítő csati, de tök feleslegesen... lusta vagyok írni, másik fórumra bepötyögöttet idézek: D201GLY lap procival, 512MB DDR2 @ 666MHz, Maxtor 40/7200/2 asztali vinyó, NEC 3500A asztali DVD olvasó, PS2 egér és bill 5 volton alapjáratban 2.9-3.0A, csúcsterheléssel 3.7-3.8A (VGA terhelés, csak a CPU terhelésétől nem nőtt) 12 volton alapjáratban 0.8-1.0A, csúcsterheléssel 1.8A (DVD felpörög maxra, a CPU és VGA nem számít neki) 3.3 volton cirka elhanyagolható áram, többit nem is mértem mert szintén lényegtelen ez így alapjáraton 25-30W, csúcsra terhelve (pörög a DVD + 3D) 40W összesen. persze az 5 voltos ágat terheli a sok sok periféria: GPS, BT, PDA, hangkártya, etc... akár még az 50-60W-ot is elérheti csúcsban... másik nekifutás: most az egész M1-ATX elé kötöttem be az analóg ampermérőt a 12 voltos inputra: alaphelyzetben 2.4A (29W), terhelve 3.5A volt a max (42W) - és ebben már az M1-ATX vesztesége is ugye benne van... szóval a 12 voltos ágon nincsen 2A a terhelés soha, az M1 bőven elég, és mivel az 5 voltos ága az M1-nek erősebb (10A szemben az M2 8A-ével), ezért még célszerűbb is az M1-et venni alá... kell hozzá egy ilyen adapter, mert nem indul el nélküle:

a rádióm vétele egyre csak xarabb és xarabb... :( lehet valahol megtört a vezeték, és egyre jobban szétrezeg, oxidálódik a felület. van a kocsiban valahol antenna erősítő? esetleg onnantól új vezetéket húznék be. vagy ha nincsen, akkor az antenna talptól, csak ahhoz nehéz hozzájutni a tetőkárpit miatt...

már kinéztem a 4 csatis erősítőt is, de asszem most egy jódarabig nem fog beleférni a költségvetésbe :( Mikrodimension 4.300

igen, a keresztmetszetet kell nézni mm2-ben

nem, én merevvel csináltam, amivel a hálózati feszt vezetik a falakban... alacsony feszültségen a nagy áram a fém felületén szeret vándorolni. ezért kell hogy soksok elemi szálból álljon össze a tápkábel, mert akkor nagyon nagy lesz ez a felület. így lehet az is, hogy egy drága 10-es kábel úgy teljesít mint egy olcsó 20-as, de én se nagyon szeretnék túlzásokba esni az árakkal, max még egy olcsó 20-ast húzok majd be ha az egy kevés lesz... erősítőt hajtva nem igazán lehet tesztelni egy kábelt, hogy milyen is, mert az erősítő rángatja. valami fix terhelést kell rátenni, mint pl egy fűtőszál, vagy egy tucat 50 wattos halogén - és akkor ki lehet mérni, hogy adott átfolyó áram mellett mekkorát esik a fesz a kábelen az akkutól a végéig...

én is ilyen kábellel kezdtem, de hamar rájöttem nagy hiba volt, még egy 6-10-es elemi szálakból összeálló kábel is több áramot visz át kisfeszültségen... menj neki voltmérővel, nekem 10A átfolyó áram mellett már közel 2 voltot ejtett, vagyis ~25 wattot elfüstölt az ~5 méteres kábel... egyszerűen tönkrevágja a dinamikát, rossz esetben az erősítő(k) és hangszórók is belehalhatnak... tényleg megéri kockáztatni?

ez a hirdetés most került fel, jó alternatíva...

nekem is ilyenem van H7-esben, de kamu, nem philips! belenéztem, egy darab PhilipsSemi FET van benne, ettől nevezik filipsznek :( ugyanaz a kínai mint a legolcsóbb szett amit árulnak, csak ezt átdobozolják, átcímkézik, és hosszabb garanciával adják...

nem az átlagos 100-al közlekedő városlakóval van a gond... pesten rengetegszer adódik olyan forgalmi helyzet a sűrűn beparkolt, dúgósodó kisutcákban, ahol bizony hiányzik az információ hogy az illető csak álldogál, vagy igényt tart az elsőbbségére... egymás hegyén-hátán, szabályosan/szabálytalanul parkoló autók, etc... jah, és ha már a fogyasztást felhozta az a cikk: egy nem egyértelmű forgalmi helyzet miatti felesleges fékezés / gyorsítás legalább annyi üzemanyagot elfüstöl mint egy tompított párszáz kilométeren...

:P sajnos sok típusban megspórolnak egy nyeszlet kis relét... :cry: az enyém meg már tiszta félvezető, kénytelen voltam külön lerelézni a xenontrafókat mert állandóan lekapcsolta valami védelem...

ez így elég zöldségnek hangzik, de lehet emberfüggő... egy jelentős dologról tuti megfeledkeznek: ha távolról látsz egy autót és világít, akkor tudhatod hogy közlekedik, nem csak álldogál az út szélén... már nem 1x xopatott be pesten olyan aki nem világított, úgy viselkedett mint aki csak várakozik, erre egyszercsak megmozdul... részemről éjjel-nappal kötelezővé tenném a tompítottat (egyes amcsi államokban forgalomba helyezett kocsikon le se lehet kapcsolni, a motor indítása után magától felkapcsol és leállításig világít), de persze a jó hatásfokú LED-es megoldás is támogatandó...

nyilván, de amúgy is illik éjjel nappal mindenhol használni a tompítottat, sokat számít egy autó észrevehetőségében még verőfényes nyári napon is... (egyébként sztem a szervós trafója a tompítottól kapja a tápot, a távolsági tápra pedig rángat a szervó - vagyis ha nem ég a tompított akkor csak a szervó dolgozik, fény nincsen)