potyo
-
Hozzászólások
1.440 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
5
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by potyo
-
A szenzor Vdd lábát kösd össze a GND lábával és a kettőt együtt kösd a GND pontjára az áramkörnek. A DQ meg értelemszerűen a DQ-ra megy.
-
Szerintem azon keresztül lehet a rajta levő kontroller programját beletölteni. Ezeknél kell adat be, adat ki, órajel, reset, gnd és mondjuk a hatodik tüske a táp :-)
-
Én úgy szoktam, hogy 10%-ot számolok arra, ha kigyullad az égő. Tehát amikor félig mutatja, akkor 55%-ot írok, ha negyedig mutatja, akkor 32%-ot. Aztán hogy ha még megyek valamennyit világító izzóval, akkor kilóméter alapján saccolok valamit 0 és 10% között. Hosszabb távon úgyis kiesik az a kis hiba, ami ilyenkor van.
-
Igen, azokat nem érdemes macerálni akkor, ha az akkun rajta vannak a saruk. Akármit szerelsz, akkuról először leszedni legalább a negatív sarut, várni néhány percet, és utána lehet bármit széthúzni, összedugni.
-
Én ezt úgy tudom, hogy némelyik motornál már Euro3-tól így van. Most hogy az Opelnél hogy van, azt pontosan nem tudom, de akár az is lehet, hogy ha hűvös a katalizátor, akkor van befecskendezés, ha elég meleg, akkor nincs.
-
Nekem úgy rémlik, hogy csak a dízeleknél van két ventilátor. De lehet, hogy évjáratfüggő is a dolog. Mindenesetre elvileg egy ventilátor is el tudja látni a feladatot. A motor számára ott a termosztát, ha a klíma miatt megy a ventilátor, attól még a motort nem fogja túlhűteni.
-
A motorvezérlő minden elektronikus vezérlésű autóban tudja a pillanatnyi fogyasztást, hiszen pontosan tudja, hogy mennyi ideig és mennyi időnként tartja nyitva az injektorokat. Csak nincs minden autóban kijelző beépítve, ahol kijelezhetné. Tehát igen, lehetséges.
-
Igen, ez egy tipikus rossz tanács, mint ahogy az is, hogy sokat futott motorba "vastagabb" olaj kell. Nemtudom, ki találta ki, de kérlek, ne terjesz tovább. Az akku ha nincs használva, akkor minél hidegebb helyen kell, hogy legyen, mert az önkisülése a hőmérséklettel arányos. Egy nyári 40 fokon levő teljesen jó akku már akár egy hónap alatt is indításképtelenre tud merülni az önkisülése miatt. Télen viszont ha áll három hónapot -20-ban, attól semmi baja sincs. Az más kérdés, hogy ha hideg az akku, akkor csökkent kapacitást és indítóáramot tud produkálni, emiatt mondjuk nehezebben indul a motor. De egy álló autóban ezekre semmi szükség. Arra annál inkább, hogy ne merüljön le a saját önkisülésétől, mert 75% töltöttség alatt elindul a szulfátosodás, és az nemigazán visszafordítható folyamat, inkább csak megállítható, ha ismét feltöltöd. Tehát csak ésszel, nem bedőlni minden hülyeségnek, amit terjesztenek. Ami okos dolog: ha tudod, hogy mondjuk reggel indítani kell, akkor este beviszed az akkut a melegre, és reggel meleg akkuval indítasz, mert akkor ott az indítóáram kell. De ez is inkább csak nagyobb dízeleknél, vagy nehezebben induló motoroknál számít. Jó állapotú benzines motort ha az akku hidegen nem indítja be, ott már más gond is van.
-
Az nem csak feszültségfüggő, vagyis főleg nem az. Inkább attól függ, mennyi indítóáramot tud adni az akku. A 11.45V csak annyit jelent, hogy teljesen le van merülve, valószínűleg azért, mert már csak nagyon kevés töltést tud megtartani és a kétheti állás készenléti áramfelvétele is lemerítette. De ha pl. átrakod a tiédből az akkut a övébe, beindítod, bekapcsolod a lámpákat és mondjuk a hátsóablak párátlanítóját, és úgy az akkun 13,8V alatt mérsz feszültséget, akkor nem jó a töltése, az a gond. Ha 13,8V felett van, és nem maradt semmi nagyobb fogyasztó bekapcsolva, akkor az akku elért az élettartama végére. Ugyanezt a mérést a tiéden is megejtheted elővigyázatosságként.
-
Asszonyéban valószínűleg tényleg az akku halt meg. Tiéd még lehet, hogy elmegy 1-2 évet.
-
Pedig rendszeresen előkerül itt a fórumon, hogy így lehet az Y és Z-s motoroknál kivillogtatni a hibakódot. Viszont csak hibakódot ad, aztán arra még rá kell keresni a neten. Szerintem az lenne a normális minden autónál, hogy ha már van kijelző (akár csak egy digitális kilóméterszámláló), akkor azon valami hétköznapi ember számára is értelmes úton-módon ki lehessen íratni a hibakódokat. A fék+gáz+gyújtás az mondjuk elég értelmes. És kellene a kezelési útmutatóba egy táblázat, hogy az adott hibakód mit is jelent, adott esetben hogyan lehet továbbmenni, vagy akármi...
-
Silverstart érdemes inkább venni. Alig van különbség a NightBreakerhez képest a fényerőben, árban meg jelentős a különbség. Havernek is Nightbreakerei voltak, aztán most vett silverstart az alábbi táblázat láttán, bepróbálta a tartalék új nightbreakert és a silverstart is, és bizony nincs látható különbség. http://store.candlepower.com/osnibr.html
-
Nem kell. freeze fórumtárs jóvoltából már van ilyen készen, letölthető, csak használni kell. Az aláírásában megtalálod: http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=225&st=26740#entry915446 Én is csak azért csináltam másikat, mert ez csak egyféle üzemanyagot tud vezetni, én meg akartam az benzint és a gázt is írni.
-
Elvileg a vezérműtengely helyzet jeladó jele alapján is tud a motor tud működni, szerintem ellenőrzésképp van főtengely jeladó betéve. De ahogy itt a fórumon olvasom, ha nincs jel a főtengely jeladótól, akkor be sem indul...
-
Ahhoz is. Ebből tudja a motorvezérlő, hogy a főtengely hol tart épp a forgással, és mikor kell gyújtást csinálni és befecskendezni. Dízelnék inkább csak a befecskendezést intézi ez alapján. Persze kell hozzá a vezérműtengely jeladó jele is, mert egyébként nem tudná a vezérlő, hogy most épp sűrítést csinál a dugattyú, vagy pedig kipufogást.
-
Nem csak feltágult a csavar ott a kar tövénél, amivel a kar fel van fogatva?
-
Nem biztos, hogy ettől van a kattogó hang, de jobb félni, mint megijedni.
-
Nem biztos. Ha már erőlködik a motor az alacsony fordulat miatt, akkor biztosan többet fogyaszt, mint egyel alacsonyabb fokozatban kicsit magasabb fordulaton. És mechanikusan sem tesz jót a motornak a túl alacsony fordulaton nagy terheléssel járás.
-
Nem húzták meg eléggé a vezérműtengelyeket lefogató csavarokata a gyárban, ezért azok fellazulhatnak és eltörhet a vezérműtengely. Tehát szelepfedelet le és meghúzni a csavarokat az előírt nyomatékra.
-
Bármelyik felvisz, csak alacsonyabb fokozatba kell kapcsolni a váltót, ha már ott van kéznél a botja :D :omg:
-
Nézd meg, milyen állapotban van a szíj. Ha jónak tűnik, nincsenek rajta repedések, akkor jó az.
-
Öt perc az nem sok, szerintem rendben van a termosztát. Menet közben már jól tartja a hőmérsékletet, nem esik vissza a mutató?
-
Nem vagyok kenéstechnikai szakember, de a félszintetikus olaj is olaj, kenésre van az is kitalálva, szerintem ha nem tapossa nagyon a gázpedált, nem várja meg az olajcsere ciklus végét, nem extrém módon használja az autót (pl. sok rövid út hideg motorral, vagy épp az ellentéte, folyamatos 150 autópályán), akkor nem hiszem, hogy rá lehet mondani, hogy bármi is közvetlenül az olaj nem megfelelősége miatt ment tönkre.
-
B2 azt jelenti, hogy rándfelvarrott (facelift) B Vectra, vagyis kb. 1999-től amíg gyártották (2002 azthiszem). Apró változtatások vannak a ráncfelvarrás előttihez képest, legfőbb különbség a galvanizált karosszéria, de egyszínű a lökhárító is, nincs benne fekete betét. Motorok terén kimaradt az 1.7-es dízel, tehát B2 Vectraban ne is keress ilyet :D
-
Te valószínűleg sehogy, ha te sem tudod kikapcsolni a nagybetűs írásmódot...
