_Robi_

A fogyit konkrétan egy ugyanolyan B vekihez hasonlítottam amibe ugyanaz a motor volt. Km be is közel voltak egymáshoz. Műszaki állapotuk is közel azonos szinten van. Igy igaz előzéskor elkezdtem fokozatosan gyorsítani de úgy éreztem nem tudom befejezni ezért elpadlóztam. Akkor hirtelen rántott egy nagyot fordulat egekben rólam vizek jöttek és csak abba reménykedtem ezt fejezzem be ép bőrrel. 7,5 éve van jogsim közel 300 ezer km-t vezettem ezalatt de így nem szartam be még sosem mint akkor.

C corsából meg B vekihez volt már szerencsém ami automata. Röviden összefoglalva. Városba egész jó hogy nem kell kapcsolgatni meg kuplungozni, de a több mint 2,5 literes többletért cserébe nekem nem kéne. Hosszúba használva a fogyasztás egyenletes tempójú haladás esetén nagyjából kiegyenlítődik a manuállal . Viszont hosszúba rettentően lerontja a vezetési biztonságérzetet. Nekem előzéskor nagyon bizonytalan, emelkedőn szerpentinen haladva az alá fölé kapcsolgatás nagyon bosszantó. Ha meg behúzom fix "2" be akkor meg pörög. Egyszóval nekem nem kéne, de hát erre meg azt mondják ízlések és pofonok különbözőek.

A vastagabb cső az un. "szuszogó" azt a célt szolgálja mikor tankolod bele az anyagot ott jön ki a levegő ami a tankba van elvileg ha tele van akkor benzin jön onnan is és a betöltőcsőbe vezeti és attól + a vastag csőbe megjelenő üzemanyag miatt csettenik le a pisztoly. A skoda favoritnál ezt a célt szolgálja ha egyre gondolunk és az elv nem változott akkor erre való.

Pontosítsunk gyújtás után a "ZÁRÁS" gombot kell megnyomni távkapcsolón. A KP zár lezárás majd kinyitással nyugtázza a betanulás tényét. Onnantól a megszokott módon használható mint eddig.

Teljesen jól emlékszel 4 foknál oldania kéne a fagyáskapcsolónak. Egy normálisan működő G astra befújt üzemi levegő hőmérsékleten 7-9 Cfok. 4foknál már fagyás van onnantól oldania kell a fagyáskapcsolónak, mert ha lefagy az adagoló szelep, akkor megnövekedik az előremenő nyomás, és ha határon belüli még akkor nem kapcsol ki magas nyomásra, és a kompri küzdeni fog ezáltal drasztikusan csökken az élettartama.

Nah igen de azt ne felejtsük el, hogy onnantól nem halványul el az utólagos rádió+ folyamatosan áram alatt lesz az antennaerősítő mikor bekapcsolod a világítást. Meg ugye ha esetleg netán visszamegy a gyári akkor lehet átkötni vissza.

Azt jelenti hogy be lehet kapcsolni a rádiót a kormányról+ gyorsabban hangosít mint a gyárit hangosította lehet könyvtárat váltani + lehet némítani is kormányról. Tgabika: azért nincsen világításod mert ez a "fícsőrt" a gyári rádió tudta. Tehát mikor megkapta az ISO-n a "illumination" jelet akkor kivezértelte az antenna pozitívot (illetve a belkapcsoló gomot megvilágította) ezáltal felkapcsolt a világítása a multinak még ugye ezt az utólagos rádió nem tudja. Legalábbis én így tudom ha vki máshogy akkor ne tartsa magában.

Nekem egy JVC KD G632 öm van multikormány adapterrel. Nekem nagyon megfelel és a multikormány is jobban használható mint a gyári rádióval. Egy ami bosszantó hogy multikormányról nem lehet beletekerni a számba.

Nem 100 hogy a kerékagy a rossz. Ha néha kifekszik az lehet kontakt is valahol. Lehet beázott szétrohadt csatlakozó is ami korábban megsérült (pl.: belerágott a nyest). Érdemes lenne végigkövetni az ABS jeladóig a kábelt. Utána ha ez megvan és nem a kábel a problem akkor jöhet az hogy mérsz egy ellenállást a kerékagy csatiában ennek kb 2k ohmnak kell lenni. Ha ez is jó akkor innentől autóvillamosságis kell. Mert ezután jön a kerékagy kimenő jelének szkópos vizsgálata meg a tech2 es buherás.

Ha a feszítés nem úgy lett beállítva hogy a két jel között van a pöcök akkor nem feszít jól és elugrik. Én megnézném hogy jelen van e minden. Ha jelen van akkor lehet gondolkodni hogy leveszed a hengerfejet.

Lehet gyűrűtörés is. Bár mondjuk mindegyik hengerben egyszerre. Kompresszió hirtelen elmehet még attól is ha elugrik a vezérlés. Tényleg szíjjad mikor volt cserélve? Mert lehet az egész mizériád megoldódik egy vezérlés cserével. Ha ez lenne akkor viszont mákod van mert akkor úgy ugrott el hogy csak elment a kompressziód.

Magas fordulat, vagy az is lehet hogy gyártás hibás. De lehet az is hogy úgy használták hogy hidegen húzatva lett sokszor emellett csesztek olajat cserélni időben aztán, ettől elmelegedett meg megrepedezett és ezért egy nagyobb terhelés hatására eltört és kinézett. Ui: szerintem a hajtókar volt nem a főtengely. Az nem igazán végez olyan mozást hogy kinézzen a blokk oldalán. Meg azt két végén csapágyak fogják szal annak hogy az elszabadul kicsi a valószínűsége.

Lehet a szeszgőztől beájult <_<

Pont a fogyasztás csökkentés végett szeretném. Új TR híd van a kocsiba új gyertyák levegő szűrő is 10000km ként cserélve oil szintén. ODB-d élőadat teljesen normális a lambda feszek teljesen jók és gyorsan is változnak. Vízhőfok jeladó is tökéletes szintén élőadatokból néztük ki. Katalizátor ha tönkre megy akkor dob hibakódot nem? Azért van a kontroll lambda. CO ja tökéletes 0,1ppm holott 0,3 ig jó. Ha pocsék lenne akár a katalizátor akár a lambdák akkor a CO is magasabb lenne. Ezért nem értem. Fékek nem fognak mert műszakin ott álltam mellete mikor csinálták a próbát, mikor lelépett a fékről a tag akkor elment a képernyőn 0 közelbe a fékerő. Kerékcsapágyakból 4 ből 3 új. 2 szóllt a hátsóba meg megszakadt az ABS jeladó. Igaz mikor indulok van egy kis fura hangja a motornak de szerintem már cserés az oil azért. Szerelő szerint nem rendellenes.

Sajna rossz hírem van ha elalvós a lámpád 2500 fölött akkor hiába olvasol kódot nem talál semmit. Még ha világít a lámpa akkor sem. Haver 2.0 karavanja ugyanezt csinálja és nem tudjuk mi a baja. Sajna hibakód nélkül nehéz. Én sem ismerem a diesel erőforrások mikéntjét sem ECU sem egyéb jeladó szempontból. Fogyasztásos témámhoz: Kezdtem örülni hogy TR híd csere megoldja a fogyi kérdésemet is. Arra gondoltam hogy ez a hid már kezdett romlani ezért nem adott elég jó szikrát és emiatt fogyasztott sokat, és mostanra végleg megadta magát. De sajnos nem, a gyújtás problem elmúlt de a horror fogyasztás megmaradt. Új gyári gyertyák vannak benne és üzemanyag szűrő. Sajna pocsék a fogyi. Egyszerűen nem tudom elfogadni hogy a mostani 10 fokba gyakorlatilag 1-1,5km után 80 fokos a wasser a szívató már rég nincsen rajta, de mégis a kúton majdnem felrobbanok az idegtől mikor kiszámolok a fogyit és 9,7 re jön ki!!!!! Nem tudom mi van ezzel a szarral, de 90re beáll a víz mondhatni pillanatok alatt, új gyertya, jó emissziós értékek gyakorlatilag 0 CO, és mégis pocsék a fogyi. Mostmár az sem igaz hogy nem tud bemelegedni mert 1 -1,5 után meleg. Tehát a maradék 6 km-t már melegen megy pocsék rettentő pocsék fogyival. Ezért jár az agyam chiptuningon, nekem nem teljesítmény növelés kell hanem drasztikus fogyasztás csökkenés!!!!!! Még 1 info havernak ugyanilyen van csak 1,6 motorral ő most debrecenbe dolg, Sokkal mostohább körülmények között használja, gyakorlatilag nem megy 400 métert 2 lámpa között + lényegesen lassabban melegedik meg neki mint az enyém és neki mégis 680 km-t elmegy 1 tank üzemanyaggal. MI ROSSZ NÁLAM?? HA 1,4 lenne biz isten átraktuk volna az ECU-t (hála ez nem canes ezért itt még lehet) és ha akkor jó a fogyi akkor lementettem volna az ő firmwareét és be az enyémbe. Dehát az nem játszik. Huhh tényleg nincsen itt vkinek akinek keveset fogyaszt firmware 1,4hez (2003)

Szerintetek a chiptuning hozhatna nekem fogyasztáscsökkenést? Kezdem unni ezt a 10 literes városi fogyit. Stabil 8al beérném!

Nekem gyári betétek vannak. Sajna nekem is gyengusz a fékhatás. Főleg a céges puntoból átülve gyenge, pontosabban szerintem nem is gyenge hanem a rásegítés kevés. Régebben már szerelőhöz is el akartam vinni mert keménynek ítéltem meg a féket. Ugyanis az összes kocsiba amibe ültem mindbe puhább volt a fék (toyota hilux, renault clio, fiat punto, fiat ducato) ami igen érdekes hogy még egy kistehernek is puhábbnak éreztem a fékjét mint a G astrának. Régebben nagyon rá voltam készülve hogy kidobom a vacuum dobot a kocsiból és vmi olyant tetetek bele ami lényegesebben puhább lesz. A szerelő szerint a H astráét bele lehetne tenni csak maga a cucc rettentően sokba lenne + a szerelés sem állna meg 1-2 ezer FT ból.

A gázáras témához: ha hozzányúlnak a gáz árához akkor a jó magyar lelemény egyből felismeri hogy LPG-t nem csak kútfejből lehet tankolni. Gondolom mindenki kitalálta mire gondolok. Szóval aki átalakítja nem nagyon kell tartania tőle hogy vki hozzányúl.

Én sem vágnám el sosem egy kábelt sem. Nagyon örülök hogy ez egy nem összegányolt kocsi, én sem fogom ilyenné tenni. Másik hiába nem látszik nekem a tudat már elég az ott el lett vágva. Nekem is TECH2es megoldás volt 1500 Ft ért nekem ennyit megért. Szerintem nem sok azért a tudatért hogy ha esetleg vissza akarom tenni a gyárit akkor két kattintással visszaállítható.

Egész konkrétan így szól a hibakód szövege. Szívócső nyomás érzékelő áramkör hibás müködése. Jobb esetbe kontakt hiba esetleg vezeték sérülés, esetleg ha piszkáltad vagy piszkálták a jeladót akkor, a nem megfelelően visszadugott stekker is eredményezheti ezt. Ha nem volt piszkálva, akkor lehet akár vezeték sérülés, csatlakozó beázás (pl motormosás után) de rosszabb esetben jeladó tönkremenetele, esetleg ECU ide tartozó bemenetéknek meghibásodása. Első körben a jeladó stekkerét ill az oda vezető vezetékeket szemrevételezd utána esetleg másik jeladó próbára. Még egy kérdés. A sárgád ég most is vagy csak esetleg egy régebbi tárolt kódot villogott ki? Mert konkrétan nekem is volt ilyen, hogy mikor kivettem megnézni a jeladót hogy milyen állapotban van visszaszerelés után nem dugtam vissza a stekkert indítás után egyből égve maradt a sárga. Mivel lusta voltam felmenni a laptopért ezért 3 indítás után eltűnt a jel de csak hetekkel később lett kitörölve.

A sarukat mindenképpen nézd át tuti ha sehol nincsen áram akkor azok körül lesz a probléma. Test rákötés a motortéri biztitáblába menő pozitív kábel milyensége esetleg maga a sarun a kábel nincs-e eloxidálva megsérülve, a saru az akksira jól rászorul-e. Most így hirtelen ezek jutnak eszembe. Esetleg még a motortérbe a főbiztik ellenőrzése hogy azok közül nem ment -e ki vmelyik.

Nálam igaz nekem 4 ajtó sedan, de a következőképpen működik. Ha vízsintesen van a kulcs nyílás akkor nyitja zárja a kp zár, ha függőben akkor nem nyitja a kp zár. Ha netán rányomtál úgy hogy, függőben volt akkor állítsd vízszintbe majd 2 nyitás zárás után már jó is. Viszont a függőben van és úgy van működtetve a kp zár akkor furcsa koppanó hangot ad, ezért nem tartom kizártnak ha tartósan így van használva akkor tönkremegy kp zár. A vekinél jól megoldották mert ott a csomi ajtó is működtette a kp zárat. Dehát ez az átkozott spórolás miatt az astrába már csak követő motor jutott.

Igen sajnos akkor még ehhez jön egy kompri ki és beszerelés és tömszelence javítás. Ami kb még 20-25 ezer FT <_< Viszon ha már kinnt van, akkor érdemes lenne megnézni hogy más milyen állapotba van benne.

Párom kalosa is hengerfejes lett igaz ott csak az oil fogyott mert megrepedt a tömítés. Azt is megcsináltattuk. Haver szereleőnél ismerős gépműhelyben. Igen jó lett azóta, annak is szép hangja van, nah meg a fogyasztás ég és föld. Igaz ugyan hogy ott csak a hengerfej lett levéve. De ugye egyúttal ki is lett takarítva.

Neked sikerült megoldani vagy "megfenyegetted" a szerelőt hogy visszakéred a pénzt és ezért nekiugrott és addig kereste még meg nem lett a hiba?:angry: :P :P :P