Glare68

Szét lehet szedni, és kitisztítani. Az érintkezőket kicsit megcsiszolni, újra bekenni szilikonzsírral és jó lesz. Nekem is ezt produkálta, és megjavult.

Hát ez ebben a formában így nem fedi a valóságot. A műszer, csak viszonyítási alapnak jó, nem pontos. Nálam a VERAMON 1/4 tanknál 15 litert mutat, féltanknál 28, háromnegyednél 39 litert, tele tanknál 45 litert ír ki, Ha ténylegesen teleteszem 53 liter benya megy bele, 7 liternél megjelenik a sárga lámpa és 3 liternél villog. Egyszer kipróbáltam, teljesen szárazra autóztam, egy 10 lityis tele kannával a csomagtartóban. A VERA korrekten mutatta a tank állapotát, de az üzemanyag szint jelző sajna nem. Ezt tapasztaltam.

Nekem sincs semmi bajom a Classic2-vel. Szerintem jó konstrukció, ezért is vettem az Enjoy mellé, az asszony keni vágja, de bírja a gyűrődést. No meg relatív olcsó hozzá minden. Házilag meg tudok rajta csinálni mindent. Elég olcsóért hozzájutottam, de nem Magyarországon. A regadóval együtt is súlyos százezrekkel volt így jobb árban. Egy a lényege a dolognak, nem szabad márkaszervizbe vinni. Mert úgy látom nem értenek a javításhoz, csak a lehúzáshoz. Alkatrészt meg jobban járok, ha kintről rendelek, példának okáért Angliából. Sajna az alkatrész kereskedők zöme is lehúzós fajta. A sufniműhelyeket sokan fikázzák, csak hát az az igazság, hogy a nagy márkaszervizekben, tapasztalataim szerint a minimálbérért ottmaradó szerelőket alkalmazzák. Akik profik, azok otthagyták őket és vagy maszekok lettek, vagy otthon működtetnek sufniműhelyt, ami minden felszereléssel el van látva,ami a szakszerű javításhoz kell. A munkadíjak megfizethetőek, Az alkatrész árak is jók, és a minőségre is igen csak figyelnek, saját érdekükben. Az egyik UNIX-os haverom mondta, hogy sokkal több alkatrészt rendelnek tőlük a "garázsműhelyek" mint a nagyok. Az embereknek kevés pénzük van, így nagy ívben nem érdekli őket, hogy a feketegazdaságot támogatják. Most vettem az egyik ilyen szerelőnél 55AH akkut, beszerelve, 2-év garanciával, töltés ellenőrzéssel 13-ezer forintot kért, tokkal vonóval. A régit akkut meg leadtam egy "garázs-átvevőhelyen" 165Ft/kg áron, a MÉH-telepen adtak volna érte 110Ft/kg-ot. Szóval csak ennyit akartam hozzákotyogni.

Sajnos igen, a Veszprém Pláza parkolóban, ráadásul a bejáratnál a gázos autó placcon, ahova mindenhonnan van rálátás és mozgás is. Hogy rohadjon le a keze....... Most hozattam a Sümegi bontóból tükörburkolatot, 4000 pénzbe fájt a kettő, de legalább bordó így nem kell színre fújatnom. Meg vehetek rá tükörindexet ......

Ez így van ahogy a szóalkotó "keresztapa" is leírta. De ha úgy van bekötve, hogy a Vera a középkonzolon levő klímakapcsolóra van rákötve (egy relén) keresztül, akkor automatán kapcsolja a légkondit. A légkondi kapcsolóját meg lehet bármi másra használni.......... MENU: → Set.Aircon → AirCon ON/OFF (itt lehet ki/bekapcsolni a klímát) → Temper : 26C° (itt lehet beállítani a hűtési hőfokot) → Hysterz : 1 C° (itt lehet beállítani a ki bekapcsolási hiszterézist) → Escape (itt letárolja a memóriában) Ha be van kapcsolva a klíma, a kijelzőn megjelenik a kicsi „As” felirat. Ha hűt, akkor megjelenik a kicsi „Cr” felirat, ha megvan a beállított hőmérséklet, akkor eltűnik. Egyébként szuper találmány, nem kell bu"he"rálni a klímakapcsolót menet közben. Nincs túlhűtés, meg folyamatos fűtéskapcsoló tekergetés :D ONLY COMFORT & ENJOY!!!!!! U.i.: Nem ide tartozik, és nem a fórumlakókra vonatkozik, de: Rohadjon le a keze annak a kis b.....nak, aki tegnap este a plázánál pofánvágta a tükörindexeimet a tükörburkolatokkal együtt....... :icon4:

Dehogy nincs! Hát éppen most szívatja meg szegényt :D. Már pedig akkor meg van benne és kész. De félretéve a marhaságot, a kontaktusokat kontaktspray-vel lehet befújni, de előtte azért nem árt kicsit megcsiszolni, megkaparászni. ;)

Ahogy a népdalban is megénekelték: Testvezetééék, ha végigmegyek rajtad ééén..... ;)

Teljesenmajdnemtutibiztosanveszprémi. Bárkinek megleshető :lurker: Nem számít ipari titoknak. :D Keress meg privátban, megoldjuk. :icon13:

Az csak egy egyszerű DS18B20 Dallas digitális hőmérő szenzor, amit bármelyik elektronikai boltban megvehetsz 450 Ft-ért. Ha bekötöd, egyből megjelenik a menüben a Temp. Internal sor. Itt lehet ki és bekapcsolni, és beállítani a légkondit. Kell még hozzá egy 12 Voltos relé (kb 500 Ft), amit a légkondi kapcsolójával sorba kötsz, a vezérlését meg a Vera csinálja. És már működik is a félautomata klíma. Nálam is így van.. ;)

Amit átnéztél annak a csatlakozóit is megtisztítottad???? A kontakthiba csúnya dolgokat produkál, és nincs hibalámpa :icon13:

A tempomatos kapcsolókar esetében ez előfordulhat, mivel az nehezebb mint a sima. A probléma megoldása pofon egyszerű: 1. Vagy a kapcsolóban levő rugót kell kicserélni 2. Ha nincs erősebb rugó, úgy a rugófészekbe, a rugó alá egy kb 1-1,5 mm vastag műanyag darabkát kell beragasztani, így az erősebb lesz. De ez a "fapados version" hátránya, de annak aki magának szeretne építeni ilyet, megfelelhet. Ezért is tettem fel, (nem üzletrontásként, de bocs, ha annak tűnt) KaCsa mikrokontrolleres vezérlése ennél sokkal profibb, ajánlom mindenki figyelmébe. De DarthVödör is igazolhatja, a Csillag-rombolót is meg lehet csinálni pedálhajtásúra, csak a közelébe sem fog érni a Hyper-hajtóműnek ;) Üdv: Zoli

Kis érdekesség: Az akkumulátorom most ünnepelte a 10. születésnapját. Az üresjárati feszültsége még most is 14,2 Volt. A mínuszokban is stabilan indított, napi használatban. Eredeti GM-es, de gyanakodni kezdtem, nem Csernobil-ban gyártották-e :D

Azt a homokórát úgy hívják, hogy rezisztív kamra. A perforáció miatt keletkező káros regéseket semlegesíti. ;)

Megnyugtatlak benneteket, hogy a világ összes motorolaj gyártója újrahasznosított olajat használ. Mivel egy környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási egyezmény kötelezi rá őket. A teljes értékesítés min. 25%-nak megfelelő mennyiség erejéig kötelesek az olajokhoz hozzáadni. Egyébként ezzel nincs semmi baj, mivel az újrafelhasznált finomított olajok minősége is megfelelő a legszigorúbb követelményeknek.

Igen pontosan ott van a nyomáshatároló szelep az olajszivattyún (egy rugó és egy dugattyú) A dugattyút és az üléket is ki kell pucolni, A rugót 100 000 km-ként illik kicserélni, mert elfárad. Rugót lehet külön kapni hozzá. Üdv: Zoli

Csattogó hidrotőkések figyelem!!!!!!!!!!!!! Ez egy állandóan visszatérő probléma, ami orvosolható, de csak addig amíg az új hidrotőkék tönkre nem mennek!! Ellenőrizzétek a hengerfej olajnyomás-szabályzó szelepét is, tisztítsátok meg az olajlerakódásoktól, főleg a zárófelületet, a szelepfészket. Mert ez természetesen általában el szokott maradni az olajcseréknél is. :omg: Mivel nincs elég olajnyomás a szerencsétlen hidrotőkék meg csattogó hanggal reklamálnak a pucolásért. A nap szlogenje: "csak egy pucolás és elmúlik a csattogás" :D

Szia! P1120 csak a hibacsoportot jelöli: - Fojtószelep helyzet (TPS) érzékelő - szívócsatorna abszolút nyomás (MAP) érzékelő - valószínűtlen jel - gázpedál helyzet (APP) érzékelő A - áramkör hiba A konkrét hibát jelöli: P1122: gázpedál helyzet (APP) érzékelő B - áramkör hiba P1551: Elektronikus fojtószelep-rendszer hiba (ETS), de ez már a P1122 következménye. 1. Vagy a gázpedál potinál kopott el, vagy sérült meg egy szakasz így gázadáskor az ellenállásiérték itt megszakad, vagy nem megfelelő = gázpedál csere DE ez csak a rámhír, nagyon kevés esetben jellemző, és az is csak 10 év felett elvétve. 2. Vagy csak egyszerűen kontakthibás vagy a csati, vagy a poti. Az esetek 90 % ban ez van, csak a szervízek ma már nem javítanak, hanem cserélnek. Ezért is hívom őket cserélő műhelyeknek. Javítani csak MekGájver Csabi bácsi javít nálunk a falusi műhelyben, de ő profin. Akkor itt az öreg szakik féle SZÖRVÍZ (M)ANNUÁL: Szedd szét és a kontaktspray csodákra itt is képes lehet. A pedál belsejében van egy csúszka, ami 2 lemezből áll. Azok szoktak elgörbülni. Visszagörbíted, a csúszó részt kis ecsettel és ronyggyal megtisztítod , szilikon zsírral bekened. A téli pára nem használ semminek sem. Így a fedelet is bekencézed szilózsírral. Összerakod a pedált, majd örülsz, hogy minden rendben van. ;) :whistle: Üdv: Zoli

Egy sima cső, amelyik palástja teljes felületén furatozva van. Perforált= teljes felületén furatozott ;)

Tech-2 műszerrel hozzá lehet tanítani akármelyik kulcs elektronikát a vezérlőhöz. ;)

Kapd elő a gépkönyvet és nézd meg a hőértékét. Mivel elég sokszor kerül elő ez a gyertyamizéria, hogy milyet és mennyiért. Kicsit összefoglalnám. A gyújtógyertya gyártóját, színét, ízét, szagát, kinézetét, stb az egyéni ízlés, a divat és a pénztárca nagysága határozza meg. A kiválasztásnál a legfőbb szempont (és több nincs is) a hőérték. Amit a motor gyártója határoz meg!!!! (Persze nem árt , ha a menet és a kulcsméret is stimmel :D ) A gyújtógyertya feladatai Meggyújtja a hengerben az üzemanyag/levegő keveréket Hőt vezet el az égéstérből A gyertya elsődleges feladata a gyújtás, a másik fontos feladata pedig az égéstérből "kiszívni" a felesleges hőt. Hőelvezetés Az összes elvezetett hőnek csak mintegy 20 %-a távozik a gyertya "motoron kívüli" részein keresztül, a többi a motoron belül marad. Ez alapján egy gyertya hőértékét (hőelvezető képességét) befolyásoló leglényegesebb tényezők: a középelektróda szigetelő kerámiájának hossza a körülötte levő gáz mennyisége a középelektróda és porcelán szigetelésének anyaga/konstrukciója A "meleg" gyertya nagy felületen érintkezik az égéstérben lévő gázokkal, lassan disszipálja a hőt mert szigetelőteste kis felületen érintkezik a gyertyaházzal, amin keresztül átadja a hőt a hengerfejnek. Az alacsony hőértékű gyertya elektródái könnyen felmelegszenek. Ennek pont ellentettje a magas hőértékű ("hideg") kivitel, amelyik eleve kisebb felületen érintkezik a forró gázokkal és nagyobb érintkezési felületének köszönhetően gyorsabban átadja a hőt, elektródái nem melegszenek fel könnyen . Az egyes gyártók különböző módon jelölik a hőértéket, egyesek (Bosch, BERU, Champion) magasabb számokkal jelölik a melegebb gyertyákat, míg mások (NGK, Nippon Denso) pont ellenkezőleg. Úgyhogy a számozás is megtévesztő lehet!!!!!!!!!!!!!!! Mi derül ki ebből? Netán a hideg gyertya jobb? Vagy éppen a kis hőértékű? Egyik sem! :blink: Minden motorkonstrukcióhoz tartozik egy optimális gyertyahőérték is, amit minden esetben megad az adott motor gyártója. Széria motorok esetében ezt semmiképpen nem tanácsos figyelmen kívül hagyni, ugyanis a gyertya csak egy bizonyos hőmérséklet-tartományon belül tud hosszú ideig megbízható teljesítményt nyújtani. Függetlenül attól, hogy fűnyíróban vagy egy versenyautóban van, akkor működik optimálisan ha a középelektróda szigetelőcsúcsának hőmérséklete 500 és 850 °C között van. Az öngyulladást elkerülendő a gyertya elektródáinak nem szabad túlhevülniük, viszont elegendően melegnek kell lenniük az öntisztuláshoz. Ezt a szabályozást a gyertya gyártói megfelelő méretezéssel és anyagválasztással érik el. Minél nagyobb egy hengerben a hőterhelés, annál magasabb hőértékű, tehát "hidegebb" gyertyát kell használni. Az alacsony kompressziójú, atmoszferikus motorokba meleg gyertyát tesznek. Tehát a gyertya maga nem termel, csak elvezet hőt. Úgy működik mint egy hőcserélő, a felesleges hőenergiát elvezeti az égéstérből. A gyertya hődisszipáló képességét nevezik hőértéknek. öngyulladás: a hengerbe beszívott keverék nem a megfelelő időpontban, a gyertya által leadott szikrától gyullad meg. Ok: a gyertya szigetelőcsúcsa nem éri el az optimális üzemi hőmérsékletet (min. 500 °C), és ezáltal a rárakódó korom nem tud leégni róla. Az elpiszkolódott gyertyán az izzó korom idézi elő a keverék begyulladását. öntisztulás: az égés során a hengerfejben, így a gyertyán is lerakódások keletkeznek, melyek megfelelően meleg felületről leégnek. Aki előtt eddig is tiszta volt, attól SORRY, de hátha segít a döntésben a többieknek.

Vagy a gyári zsír keményedett és koszolódott be (1), vagy kiesett a zárócsap a mechanikából (2). 1. Gyógyítása: Kiszereled. A hamutartó bal oldalán van a zárómechanika. Mosd ki a mechanikába belekeményedett zsírt (pl. féktisztító spray) majd zsírozd be újra. 2.Gyógyítása: Kiszereled. A hamutartó bal oldalán van a zárómechanika (egy kis billegő fekete műanyag bigyót keress) amiben egy befelé mutató kis acél csapocska van (Zárócsap), ha ez kiesett, akkor egy 1mm vastag acéldrótból kell bele csinálni egy újat, (3 mm hosszú) Erre pl egy zsákvarrótűt is fel lehet áldozni, de a bicikli-küllő is jó donornak. 3.Végső megoldás, ha nem jön össze: Veszel egy másikat a bontóban.

Ha csak ODB-csatis diagnosztikán volt, az kb annyit jelent mint halottnak a csók. Ebből nem lehet rájönni a túlfogyasztás okaira. Jó dolog az OBD, de csak az egyes alkatrészek külön külön működését lehet vele vizsgálni. Az összefüggéseket nem, de sajnos a kábelsérüléseket és zárlatokat sem lehet így kimutatni. A túlfogyasztás ellenőrzéséhez a TECH-II vizsgálaton kívül, csak gyakorlatilag egy egyszerű kipufogó gáz mérésre (CO mérésre) van szükség. Üzemanyag befecskendezéses gépkocsi normális értékei kb.: CO (szén-monoxid) alapjáraton: 0 - 0,5% CO (szén-monoxid) emelt fordulaton 0 - 0,3% λ (lambda): 0,97 - 1,03 O (oxigén): 5,0 alatt Karburátoros gépkocsi normális értékei kb.: CO (szén-monoxid) alapjáraton: 0 - 2,5% CO (szén-monoxid) emelt fordulaton 0 - 2,5% HC (szénhidrogén): 0 - 1000 O (oxigén): 5,0 alatt Dízel gépkocsi normális értékei kb.: K (füstölési tényező) 0 - 3,0 Ha ezen értékeket lényegesen meghaladja a mért érték, akkor gyanakodhatunk magas üzemanyag fogyasztásra. A meghibásodást a következő alkatrészek okozzák a legsűrűbben: Lamdaszonda (Oxigén szenzor) Ez figyeli a kipufogógáz összetételét. Ez az eszköz információt ad a vezérlő egységnek, hogy dúsítsa vagy éppen szegényítse a keveréket. Ha ez az eszköz meghibásodik, akkor nem fog valós értéket közölni és ezért dúsulhat a keverék. A dús keverék többlet üzemanyag fogyasztást jelent! Az Astránál 2 szonda van, a katalizátorban és utána a kipufogócsőben is. Motor hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő Ez figyeli a motor hőmérséklet változását A mért értékek szerint utasítja a motorvezérlő egységet, hogy dúsítson vagy szegényítsen a keveréken. Ha ez elromlik, akkor szintén megváltozik az üzemanyag fogyasztás. Katalizátor dob És a katalizátor, ami még tönkre szokott menni. Legtöbb esetben csak kis mértékben befolyásolja az üzemanyag fogyasztást, gyakorlatilag ha nincs kontrol lambda szonda (az Astránál van a kipufogó csőben), akkor észre sem veszik ha tönkremegy, csak a zöldkártya alkalmával. Viszont, ha a kataliztor részlegesen eltömődik, akkor a motor vissza lesz fojtva, az ECU próbálja korrigálni a teljesítmény csökkenést, így az injektor fúvókák nyitási idejét megnöveli. Ez túlfogyasztást eredményez. ÉS MÉG EZEK IS LEHETNEK: kipufogó rendszer el van tömődve - a hátsó dob belseje szét van esve légtömegmérő meghibásodás fojtószelep potenciométer hiba (részkontakt hiba is lehet) Természetesen még rengeteg alkatrész okozhat magas üzemanyag fogyasztást , de ezek a hibásak a legsűrűbben! Az egyik túlfogyasztás problémás autómnál pl. két hét után derül ki, hogy csúszik a kuplung. Ezért evett majdnem 2 literrel többet. De volt olyan problémás esetem is, hogy nem zártak rendesen a kipufogószelepek. Vidd el még egy CO vizsgálatra, hátha kiderül. Ha nem, akkor lehet tovább gondolkodni.

Hát ez kicsit sok, nekem 130-160 km/között 8-8,5 liter az 1.4-essel autópályán. A túlfogyasztás okai: rosszul beállított vezérlés, rosszul beállított porlasztórendszer, rosszul beállított gyújtórendszer, lustán működő vagy nyitva maradt defektes termosztát, eltömődött levegőrendszer, rossz labdaszonda stb. Végig kell bogarászni mindent. De egy diagnosztika nem jöhet rosszul..........................

Még nem............... Ha hétvégén hazamegyek, lefényképezem és teszek fel képeket és leírást. Most a "Bugyikék metál csodával vagyok, abban meg nulla az extra :huh:

Egy vékony acéllapból (vasfűrészlap) köszörültem hozzá egy kb 1,5 mm széles elejű célszerszámot. Azt beledugom és szépen lehet állítani vele. Ha kb 5 cm hosszúra hagyod, akkor mutatja a vége, hogy hova fog spriccelni.