afonya

Háát tezsvérem áz ányágára nem mernék fogadnyi, de áz bizos, hogy nekem hagyta mágát kitelernyi. :D Kellett hozzá két darab hosszú, és egy rövid toldószár, és egy csuklós toldó, meg egy fix hajtószár. Természetesen egy 13-as crovával a végén. Így az aknából kényelmesen el lehet érni az anyákat. Van még egy bilincs, ami a hátsó motortartóbakhoz rögzíti a leömlő csövet, ezt két darab speckó alátétes 8-as csavar fogja.

Az erősített rugóhoz másfajta gátló is kell. Amennyiben a mostani nem ilyen volt akkor nem éri meg erősítettre cserélni, hacsak nem akarod a gátlótis bevonni a projektbe. A bontott rugót ha megnyújtja egy rugókovács, akkor újra is kell edzenie, így szinte vadiúj lesz, persze kicsit magasabb. Ez nem befolyásolja a karakterisztikáját mert , sem a menetszám, sem az összenyomásához szükséges erő nem változott számottevően. Így a menettulajdonságai is megmaradnak. Én ezt csináltam. Drágább mint venni két újat, de ez legalább gyári alapanyagból készült. Az gyári emelő nem tudom mennyire felel meg erre a célra. A lényeg az, hogy legalább 10- 15 centire felemelje a kereket a talajtól. Karcsi által leírt megoldás az akna nélküli verzió, aknával legalább a kerékleszedés meg spórólható.

Te sem. ;)

Kell hozzá kettő garab emelő, vagy egy emelő, és egy bak. Kell még egy darab, ha jól emlékszem 17-es dugókulcs, és nem árt ha van szerelőakna is. A szerelést megelőző nap nem árt bekenni csavarlazítóval, vagy fékolajjal a lengéscsillapító anyáját, hogy ne legyen nagy gond a letekerése. Ezután, mármint a lengéscsillapító also rögzítésének a kikötése után jó magasra emeled a hátulját és szinte ki esik a rugó. Hozzá kell tennem ezt eddig csak caravánon csináltam, nem tudom a többi mennyiben különbözik tőle. Kb. ennyi az egész. Igaz nem vagyok Karcsi. ;) Na tessék! Már megint lemaradtam mint a borravaló. :D

Azért ne indulj rögtön a Rábának. Ez még nem olyan nagy probléma. Bontóban kell venni két aránylag jó állapotút, és agy kováccsal belenyújtatni 2- 2,5 centit. A kiszedéshez elég a lengéscsillapító alsó cavarját lebontani, megemelni az égig a verdát és egy kis erővel kézzel is össze lehet annyira nyomni hogy az új beférjen a helyére. Tavasszal én is végigcsináltam. Akkor mondta J0hnny a hintajomra, hogy holdjáró. Kicsit meg is sértődtem. ;) Most látom jóóól lemaradtam. :D

Tegnap este hívott J0hnny teflonyon, és kiderült, hogy a leömlő tömítése adta meg magát. A legborzasztóbb az, hogy csak vakartam a fejemet mikor kérdezte mi lehet a bibi. Mindenre gondoltunk csak erre nem. Az ijedtség nagyobb volt mint a baj. :D

Valóban félreértés csak abban, hogy a vákumdobnak semmi baja sincsen. Hiszen teszi a dolgát, azaz behúz, ha megszűnik a vákum akkor kienged. Szegényre azért terelődött a gyanú, mert a termoszelep a rossz és álandóan átereszti a vákumot, amit csak 20 fok felett kellene neki.

No kérem! A termoszelep csak 20 celziusz feletti motor hőmérséklet esetén engedi behúzni a vákumdobot. Tehát hidegen nincs behúzva (dúsító) ahogy melegszik kinyit a szelep és behúz (dúsítás kikapcsolva). Így ha bemelegedett a motor akkor már nem kell kiengednie csak hidegen. ;) J0hnyy! Nagy a csönd! Mi lett Dezsővel?

Ne hagyd, hogy elvegyék az álmaidat. :D A karaván csomiajtó telója, ha nem megfelelő helyre van szerelve, még föld-körüli pályára is állítja a motorháztetőt. A két szerkezet közötti súlykülömbség jelentős. Gondolj a hátsó szálvédőre, az ablaktörlőmotorra. Figyelni kell az erőkarra is, ha túl közel keröl a forgás ponthoz a teló csatlakozása akkór majdnem semmit sem segít, viszont cserében megtisztítja a szélvédőt is. :D A nagy távolság pedig, zavarhatja a légiforgalmat, mert kikapja a kezedből, a kampó kiakasztását, és állcsúcson pattanást követően. Pontosan ki kell mérni a megfelelő helyet és lehet, hogy töbször is kell változtatni rajta a tökéletes eredmény érdekében. Én veled vagyok. Hajrá! :D Ja. És ha sikerült csak nekem szoljál légyszives. A többieknek majd elmondom én. :P :D ;) :D :D :P

Fel kellene venni a kapcsolatot J0hnny-val, Ő biztosan talál rá megfelelő megoldást. Végülis van benne egy időzítő, egy hőfokszabályzó, ami a víz hőmérsékletének megfelelően kapcsolgatja a vízpumpát, két hőmérő, egy az utastérben, egy a motor vízterében, és néhány relé ami a kapcsolásokat végzi. A madaras tesóban lehetett kapni digitális programozható kapcsoló órát párezer forintért, simán átalakítható erre a célra. Szerintem ez a legbonyolultabb része. Annak az elektronikának a javítása (ismerve a járműiparban alkalmazott megoldásokat) nem kivitelezhető, csak cserélni lehet. Ezt látatlanban mondom, ha nincsen kiöntve műgyantával akkor van remény, csak egy elektronikához értő, türelmes, felszerszámozott szaki kell hozzá. A logika nem gyártó specifikus, azt a működési elv határozza meg, és elektronikusan nyomon követhető, még kikapcsolt állapotban is.

Akkor kezdjük feszegetni. A vákumos dúsítónak csak meleg motornál kell behúznia, tehát hidegen nincsen dúsításod. Ez már önmagában elegendő a nehéz indításhoz, pláne ilyen hőmérsékleti viszonyok mellet. A porlasztócsúcs mellet azért szivárog az anyag mert valószínűleg nem lett kicserélve a réz tömítés, és kitakarítva az illeszkedő felület. Ez azért gáz mert itt elmegy a kompresszió is, persze ne gondolj hatalmas veszteségre, de csökken a végnyomás a hengerben , nem keletkezik elég magas hőmérséklet, és az égés sem megfelelő. - Csökken a teljesítmény. Ki kell cserélni azt a thermoszelepet a termosztátház oldalán és utánna próbálkozni egy hidegindítással. Jelentős változást jósolok pozitív irányba. :D

Sorstársam! A jelenségből itélve, ahogy a szakember mondaná, még akár akármi is lehet. Lehet a porlasztócsúcs, vagy valóban a motor tömítettsége hagy némi kívánni valót maga után. Azt próbáltad már hogy sokáig izzitasz? Esetleg 2x?

Ez olyan Zaporozsec kályha féle dolog lehet, nem? A Webasto gyárt ilyeneket és aranyporért mér kapni is lehet. A működési elvét ismerem, és a zapikályhát már raktam is össze működőképesre, de az csak levegőt melegít, nem vizet. Ha gondolod ötletekkel tudok segíteni a javításban.

Ja. Ja. Másfél órás vetítés után sem ment jobban. Mármint az autó. ;) :P :D Pedig még pezsgőlocsolás is volt benne. :D

Tudom hogy csak a z irigység mondatja veled ezeket, ezért megbocsátok. :D ;) :P

Ezt azért én nem merném az Apukámnak a szemébe mondani amikor a Pierburg c2e karburátor beállításával küszködik. (Szétszaladt a ménes) Ezt leszámítva alig különbözik egyszerűségében a dieseltől. :P

Egyről beszélünk, csak a benzinesen ez előrre megy a jobb oldali "A" oszlop tövében lévő aktívszenes szűrőre, és innen a szívócsonkra valami tudományos mágnesszelepen keresztül. A jó öreg olajkályhán nincsen ilyesmi meddő teher. ;) :P Ott csak elegánsan végetér a cső. :D

Csak sikerült kétszer elküldeni. :D

Csatlakoznék a listához én is. Az antikváriumnál előjegyeztettem kb. egy hónapja.

Konkrétan nem ismerem Őket név szerint, de az egyik a tank tetejére megy, ezen megy ki a levegő a púpjából, a másik a szellőző cső. Ez a beöntő csonktól a tank peremén megy körbe, a túloldalra, ott visszafordul, és egyszercsak vége van. A beöntőben, a tanksapka mögött, az a "doboz" televan mindenféle zörgő izével, és ezek a vackok szelepelik a szagokat illetve a ki-be áramló levegőt. Nem ezzel szokott gond lenni, hanem a csővel. Nem kell leszedni csak azt a hurkot ellenőrizd le és korrigáld, ha megtört.

No halja Kend! :lol: Elvan bírva dugulódva a levegőző csöve a Kend hintajának. :lol: :lol: A tank beöntőnyílástól negy lefelé egy vékony cső, ami a tank oldalén van rögzítve. Ez van eldugulva, vagy a visszafordításnál megtört, és nem szuszog. A benzint én + 2 - 2,5 liter / telitankolás arányban adagoltam a télen.

Tisztelt sorstársam! A saját tapasztalatom az, hogy elég egy foggal odébb rakni a vezérlést és már nagyon nehezen indul, ha beindul. Az előtöltés állításához kell egy 13-as, 19-es csillagvillás kulcs, egy alkoholos filc, vagy rajztű, és a burkolat leszedéséhez egy 10-es cső, vagy dugókulcs. Nem árt ha van egy lámpád, és esetleg egy söröd. :lol: A lámpa az adagoló kerék környezetének megvilágítására, a sör meg a sikeres műtét utáni jutalom. Először is azt kell ellenőrizni, hogy minden a megfelelő jelen van-e. Ehhez a vezérműtengelyt kell jelre állítani (17-es dugókulccsal a szíjtárcsa végén lévő csavart az óramutató járásával egyező irányba forgatod) és ellenőrizni a főtengelyt és az adagolót. Egy milliméter eltérés előfordulhat. Amennyiben ez rendben van akkor lehet az adagolóra térni, a filccel be kell jelölni a fogazott tárcsa és a középső betét egymáshoz viszonyított pozicióját. Lazítsd fel a 3 db. nyolcas csavart, és az óramutató járásával ellentétes irányba (nagyobb előtöltés) mozditsd el Kb. 1,5 - 2 millimétert. Próbáld beindítani, ha rosszabb lett akkor ugyan ezt ismételd az ellenkező irányba (holtponthoz közelebb) addig amíg nem vagy elégedett az indulásával. Ezután fogyaszd egészséggel a söröcskét. Nem egy tudományos módszer, :lol: de nekem eddig ez volt a legcélravezetőbb megoldás. :lol: Lehet még problémás az automata dúsító beállítása, vagy az azt vezérlő vákumcső.

Pontosítok! A két darab ccucccc került 7.205,- Forintba. Mindezt Kb. 2,5 óra leforgása alatt saját kezüleg ki is cseréltem. Nagy élmény volt.

Lehet még biztosíték, vagy relé, esetleg az ajtóátvezetőben tört meg a vezeték. Ez esetben felnyitod, és a bal oldali gumi harmónikát szétkapod. Ott kellene egy 2,5 mm2 Zöld, és egy Fekete vezetéket keresni. Ezeken kapja a delejt.(vagy nem kapja) Esetleg a szálak szakadtak, ezt a csatlakozók között mért ellenállásból ki lehet mérni. A javításához lehet kapni nagyobb, vagy jobban felszerelt autósboltokban festéket, (aranyporért mérik) de működik. Saját tapasztalat. Hát eredményes keresést.

A megcincálás nem orvosolja az esetleges oxidációból eredő kontakthibát. Húzd szét a csatikat, ellenőrizd a szinét ( ha zöldes színü akköz utt lehet a gubanc), és fújd be, Ezzel a módszerrel már néhány autótulajdonosnak rengeteg pénzt megspóroltunk a szomszédommal. :lol: Nyugodtan ellenőrizd le, veszteni nem fogsz vele. :lol: