Adam1
-
Hozzászólások
5.046 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
7
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Adam1
-
Ezt kicsit nehezebb megoldani. De nem lehetetlen.
-
Oké, feltörik a gyári rendszert, de ki számít arra, hogy van benne még egy riasztó? :lol: Elkezdi piszkálni az autót, és bejelez az utólagos. Ezért jó, ha teljesen külön cucc kapcsolja.
-
Újra előjöttek a rozsdafoltok a sárvédő íven, illetve a küszöb-sárvédőív találkozásánál, aminek festésével nyáron szenvedtem 3 napot. Szóval ennyit ért :lol:
-
Ha elviszik, akkor szerintem úgy viszik el, hogy "feltörik" a távvezérlő rendszerét. Ezzel ki is kapcsolódik az egész riasztó. Viszont ha van kettő, amit teljesen külön vezérelsz, két távkapcsolóról, az a legbiztosabb.
-
Elviekben kérdezed, vagy arra vagy kíváncsi, hogy konkrétan mit hova kell kötni? :lol: A bicskakulcsos az egy utólagos riasztót vezérel, ezzel vezérled a centrálzárat is? Vagy hogy van megoldva a dolog nálad? Nemtudom, a gyári reteszelős rendszered működik-e. Ha igen, annál megoldható, hogy reteszelsékor kapcsoljon az utólagos riasztó is. De ez biztonsági szempontból nem előnyös. Így nincs értelme az utólagos riasztónak a gyári mellé. Lesz két riasztód, amit azonos bemenet vezérel. Ha azt feltörik, akkor mindkettő riasztó kiiktatva...
-
Ez biztos, hogy nem leszt jó, nem ilyen a zár B Vekiben. Nem külön motor és zár van, hanem egybe van építve. Mikrokapcsolót kell csak cserélned, ami 200 Ft-os tétel. Plusz egy 2-3 órás munka ha először csinálod.
-
Ez most komolyan kérdezed? :lol: Ugyanolyan, mint ami benne volt. Ha záráskor villan rendesen a piros, nyitáskor pedig a zöld (zöld picit rövidebb ideig, mint a piros), akkor nem a távirányítóval lesz a gond. Henem a vevővel. Érdemes még próbálkozni a másik kulcs távirányítójával is. Egyébként elemcsere után nem kell tanítani, hogyha az elem nélküli állapot nem túl hosszú ideig tart. Ha gyorsan cserélsz. Én ezt tapasztaltam. Nálam azt csinálja a centrálzár, hogy nagyon ritkán hidegben nem akar reteszelni. De olyankor nemcsak a távirányítóval, hanem kulccsal sem tudom reteszelésre bírni. Ilyenkor egy-két nyitás-zárás meg szokta oldani a problémát. Ha ez nem oldja meg, akkor gyújtás ráad, majd próba újra. Ezek után 90 %-ban "megjavul". Fogalmam sincs, mi okozza, csak a centrálzár vevőt tudom kizárni. Még arra tudok gondolni, hogy a bal első zárban lévő kapcsolók, mivel ott valamiféle utólagos beépített kapcsolóval van megoldva. Egy rúd van beépítve, amit a zár mechanika mozgat, a másik vége pedig egy kapcsolót.
-
Elvileg semmi változást nem szabadna észrevenned. Ha mégis, akkor szar a termosztátod. Én nem bántom a hőfokállító kapcsolót, mindig 3/4 állásban van a meleg felé. Induláskor már egyből nyomatom is a fűtést. A hőfokmutató még alig mozdul ki a kékből, de akkor már langyosat fúj. Mikor eléri a 80 fokot, akkor meg már rendesen meleget.
-
Ha áramtalanítva volt az autó, vagy csak maga az ablakemelő motor, akkor újra kell tanítani. Ha így sem működik, akkor tönkrement a motorba épített vezérlő elektronika.
-
Állítottam én ennek ellenkezőjét? :lol:
-
Ez nem olyan téma, amihez szerelő kell. Ha látnád, hogy milyen egyszerű, akkor te is így gondolnád :lol: De elképzelhető, hogy a szerelők is szeretik, mert kevés munka van vele, de sok pénzt lehet érte kérni :lol: Amikor éppen kinyit, akkor ki kell kötni a zárat, nehogy bereteszelődjön. Nekem szerencsére nyitott állapotban szart be a zár, úgyhogy az ajtó nyitható maradt.
-
Az oké, de hogy fogja leszedni az aktó kárpitot? Mert a zárjavítás maga nagyon egyszerű. Ez a mikrokapcsoló okozza a hibát:
-
Megrendeltem, csak gyári alkatrész van ezekből a szar gumibakokból, és ~2000 Ft lesz darabja.
-
15W40 akar lenni. Még annyit, hogy a viszkozitás-hőmérséklet függés nem lineáris, csak az egyszerűség kedvéért ábrázoltam így,
-
Ebben van a lényeg, a 10W60 jobban bírja a hőt, illetve magasabb hőmérsékleten sem válik olyan híggá, hogy a kenőfilm megszakadjon az egymáson elcsúszó felületeken. Ez persze a motor illesztésétől, kopottságától is függ.
-
Ráraktam a diagramra a 10W60-at, és érdekességképpen a 0W30-as olajat is. Látható, hogy a 10W60, fent van valahol északon, míg a 0W30 alig tér el a 0W40-től bár picit lejjebb van. Olajevés ellen például meg lehet próbálkozni a 10W60-al. Kíváncsi lennék az eredményre.
-
Castrol Edge 10W60 adatai: Visztozitás 40°C-on 161 mm2/s, Viszkozitás 100°C-on: 24,2 mm2/s Full szintetikus, és -51 °C a dermedéspontja. Összehasonlításképpen Castrol GTX 15W40 Viszkozitás 40°C-on: 106 mm2/s, Viszkozitás 100°C-on: 14,1 mm2/s, Castrol magnatec 10W40: Viszkozitás 40°C-on: 95,3 mm2/s, Viszkozitás 100°C-on: 14,3 mm2/s, és Castrol Edge 5W40: Viszkozitás 40°C-on: 85,3 mm2/s, Viszkozitás 100°C-on: 14,3 mm2/s,
-
Ez kb olyan kérdés, minthogy egy új diesel motor megeszi a 0W30-as olajat? :lol: Az alfába az való, a c14NZ-be 40-es, az előbb elmített dieselbe meg 30-as nyári viszkozitású olaj való. Ennyi.
-
Erről van szó. Tönkre nem fog menni egyhamar, a különbség olyan, mint egy csak városban, állandóan hideg motorral használt, és egy hosszú távokon, kevés indítással használt motor közti különbség.
-
Direkt kihangsúlyoztam, hogy Isuzu motor. A porlasztók között fém cső vezeti át a visszatérő gázolajat, és - ahogy előzőekben írtam - jobbról számítva a harmadik hengertől megy a kb 15 cm-es résolajcső az adagolóra. Mindkét helyen a csőcsonkokra egy kézi szorítós bilincs fogja rá. A bilincsek elgyengültek, a cső pedig elridegedett, ezért szivárogni kezdett. Most még csak könnyes a porlasztócsúcsra menő csatlakozás, szerencsére nem vészes, de csereérett. Csöpögni még nem kezdett, a legutóbbi etapon 4,8 litert evett 1100 km-re vetítve.
-
Az alsókat hogy tudom cserélni? Felül leszerelem a rögzítőket, majd az egész hűtőt felfelé megemelem? Így az alsó szilentek is becsúsztathatók?