Adam1

Egy kis fejtágítás a motor kíméletes bemelegítésről :devlish: Az eleje az újabb autóknál a kihagyott hőfokmérőről szól, inkább a vége az érdekes. "a motor elindítása után kb. 2-3 másodperc várakozás. Ezt az időt remekül ki lehet használni akár a biztonsági öv bekapcsolására, akár a tükrök gyors ellenőrzésére. Ezt követően azonnali elindulás. Cél a maximális fordulatszám fele, vagy annál valamivel kevesebb: dízeleknél 2000, benzineseknél mondjuk 2500. Óvatos gázpedálkezelés. Cél itt is a maximális terhelés (nyomaték) legföljebb fele. Vigyázat! Elektronikus gázadagolásnál a félig nyomott pedál nem fél terhelést jelent, hanem sokkal többet."

Igaz, hogy érezhetően megfogja a motort alapjáraton, mert elég sok áramot vesz fel, nade jobban is megy tőle az autó?

Kérdés, hogy felesben nem fogyaszt-e valamennyivel többet :devlish:

Állítólag ez valami új fejlesztés a Magnatec termékcsaládban a Castrolnál, 10W40 létére tudja az ACEA B4 szabványt. (Ez diesel-re vonatkozik). A régi még csak a B3-at tudta.

Mi a véleményetek ezekről a féktárcsákról: első féktárcsa pár 9800 Ft hátsó féktárcsa pár 9000 Ft

Nem muszáj letekerni az ablakot, mert hátul nem megy le teljesen, egy 10 centi híjján. Nekem úgy jött, ki hogy a csavarok kiccsavarása után kihajtottam picit, alul pedig benyúltam egy fadarabbal, és óvatosan felnyomtam.

A Z-vel kezdődő motorkódú motorok erlektromos gázpedálosak, a régebbiek bowdenesek.

Elég esélytelen egy nem elektromos gázpedálos motornál :lol:

Nekem ugyanez a jelenség áll fenn, már augusztus óta. De én nem vagyok meggyőződve róla, hogy a szíj csúszik el. Cseréltem generátorszíjat, de semmi változás. A szíj vadi új, rendesen meg lett feszítve, és a szíjtárcsa is jó, az oldalfalán fekszik fel a szíj, ahogy kell. A hideg reggeleken történő szíj nyöszörgés, gázadásra történő hangos nyikorgás viszont megszűnt. Itt valami más probléma lesz, testelés, vagy valami érintkezési hiba. Amit sikerült megfigyelnem, hogy ha a jobb első kerékkel nagy víztócsába belehajtok, akkor szinte 100%, hogy elöjön a hiba :devlish: Ilyenkor ugrál a fordulatszámmérő 400 és az éppen aktuális motorfordulatszánm között. Van hogy lent marad hosszabb időre 400-on, van hogy az aktuális fordulatszámon. Szíjcsúszásnál nem ezt produkálná.

Elraktad a vezérlést az adagoló szivattyúnál, később történik a befecskendezés, mint kellene. A vezérműtengelyet úgy tűnik sikerült eltalálnod, de azért körbe tekerted indítás előtt egyszer-kétszer a motort, hogy nem akad-e? Vagy csak úgy elindítottad?

Nekem bal oldalon hátul van univerzális, de nem én építettem be, hanem az előző tulaj.

Ezeket a kapcsolókat hogy kell kiszedni? Nálam a hátsó ablak világítás visszajelzője nem működik (egyszer világított egy bekapcsolás erejéig), a helyzetjelzője viszont igen. A belső levegő keringetőnek viszont a helyzetjelzője nem működik (néha igen), a visszajelzője viszont jó :devlish:

Mennyire bonyolult a kiszedése? Amikor ablakemelőt szereltem bele, úgy láttam, hogy a sín, amiben az ablak meg van vezetve, útjában áll, azt ki kell venni, nem? A sín levétele nélkül még a kábelköteg csere is érdekes mutatvány :devlish:

Ez nem jó neki, ott az aláírásában, hogy 17DR-je van :devlish:

Mindekinek más márkanév áll közel a szívéhez, és azt fogja ajánlani. Másik dolog lehet, hogy egy kereskedő ajánl neked valamit, neki pedig üzleti haszna származik belőle. Akinek elsődleges kérdés az olaj márkavene, az nem ért hozzá, ezért ne is hallgass rá.

Ez is igaz, de a motorok jó esetben életük kis százalékát töltik hidegen. De akkor hadd mondjak ellenkező példát is. Egy jó állapotú motornál akár kisebb olajfogyasztás is előállhat egy jó minőségű 0W40, vagy 5W40től, mint mondjuk 10W40től. Azért mert előbbi kettő fullszintetikus, jobban bírja a hőt, kevésbé illékony, ezért a kartergázzal kevesebb olajpára jut be a szívótérbe.

Fejtágítás fanyalgóknak motorolajokról "Több oka is van a paradigmaváltásnak. Az egyik ok, hogy elég nagy káosz van a fejekben a viszkozitási osztályok pontos jelentésével kapcsolatban, még a szervizekben is. Sokan úgy gondolták, gondolják, hogy az a tény, hogy egy motor olajfogyasztását vissza lehet fogni egy vastagabb olajjal, az azt jelenti, hogy akkor töltsünk bele 0W helyett 5W-t, aztán 10W-t stb., mert ezek egyre vastagabbak. Csakhogy az olaj vastagsága nem állandó, sőt. Egy 10W40-es olaj például -25 fokon akár 7000 mPa*s viszkozitású is lehet, míg 100 fokon (ami leginkább hasonlít egy üzemmeleg motor hőmérsékletéhez) legfeljebb 16,3 mm2/s (azaz kb. 14 mPa*s) (l. a SAE J 300-as táblázatot). Ha azt mondjuk, hogy a motor azért eszi az olajat, mert az vékony, akkor mikor fogja enni? Akkor, amikor az olaj hideg és sűrű vagy akkor amikor forró és vékony? Nyilvánvalóan az utóbbi esetben."

Látom még mindig nem érted, hogy mit jelent az olajoknál a W előtti és a W utáni szám. Az előtte lévő a hidegoldali, az utánna lévő pedig a melegoldali viszkozitást jelenti. A hidegoldalit 40 fokon, a melegoldalit meg 100 fokon mérik. Annál jobb egy olaj, minél kevésbé változtatja a viszkozitását hő hatására, azaz a W előtti szám minél kisebbm a W utáni pedig minél nagyobb. Előbbinél jelenleg 0, utóbbinál 60 a csúcs. Az xW50, xW60as olajok versenyautókhoz valók, extra magas hőterhelést bírnak ki az elvárt viszkozitás megtartása mellett. Az utcai autókba nincs szükség ilyen olajokra, Persze nem mindig van szükség rá, hogy egy olaj kellően sűrű maradjon, az új fejlesztésű motorkba hidegen-melegen nagyon híg olajat ajánlanak, ezekbe 5W30-as, vagy 0W30-as olajat kell tölteni. Na ez az, ami nem ajánlott - témánál maradva - a 90-es évek opel motorjaiba. Azokba 40-es kell. Látom, néhányan szeretnek lovagolni itt az 5W40es olajon. Attól, hogy egy 0W40-es olajat hígabbnak érzel a flakonban, mint például egy 10W40-eset, még nem következik az, hogy üzemmeleg állapotban is vékonyabb! A két olaj szinte teljesen egyforma. Annyi a történet, hogy a 0W40-es kevésbé változtatja a viszkozitását hő hatására. 100 fokon nagyjából ugyanúgy viselkedik egy 0W40-es, 5W40-es, 10W40-es és 15W40es olaj is. Túl nagy különbség nincs közöttük. Hidegen viszont nagyon is sok különbség van közöttük, nem véletlenül ajánlják az olajtársaságok olajválasztói a 0 és 5W-seket.

Most őszintén, mi a jó fenének egy 14NZ-be utcai használatra 10W60-as olaj? :devlish: Még ha egy C20XE-be, vagy egy turbós motorba öntenéd, azt megérteném. Benne van a nevében, hogy az versenyolaj, kifejezetten nagy hőterhelésre van kitalálva, így elég nevetségesen hangzik beleölnteni egy 60 LE-s gépbe :lol: Nem mondom, hogy nem jó bele, de pazarlásnak, pénzkidobásnak tartom (még akkor is, ha áron alul vagy ingyen jutottál hozzá). A második észrevételem az, hogyha a hideg motornál fellépő hidrotőke kelepelést akarod csökkenteni, megszüntetni, kifejezetten rossz úton jársz akkor, ha a melegoldali viszkozitásban keresel más típust. (azaz a W utáni számban 40, 50, vagy 60). Ennek semmi köze hozzá. Ahhoz a hidegoldalit kell csökkentsd, azaz a W előtti számot. A harmadik, hogy egy 70 ezret futott motorba miért szeretnél önteni grafitos cuccot - magyarul maxlife olajat? Ez direkt sokat futott motorokhoz van kifejlesztve hasonlóan a valvoline maxlife olajhoz, hogy csökkentse az olajfogyasztást, regenereálja a tömítéseket meg minden egyebet. Ezt plusz adalékolással érik el, amit bizonyos adalékok rovására lehet csak elérni. Én még egy autógyártót sem láttam, aki ezeket az olajokat ajánlotta volna a motorjaiba. Ezek az olajok egyértelműen rosszabbak egy fiatal motorhoz, általában meg sem kapják azokat a minősítéseket, amit a normál olajok. Az olajfogyasztás ugyanis messze nem minden! Legjobb, ha a gyári előírást követed, ami szerintem egy egyszerű 10W40es olaj, a márka kiválasztása rajtad áll, amiben megbízol.

A héten lecseréltem a gumikat az autón (Michelin Energy-re), hát össze sem lehet hasonlítani a régivel, érezhetően jobban megy, hangtalan, és jobban tapad. Teljesen más autó van a kezemben :devlish:

Akkor viszont a vízpumpa nem keringet rendesen. Ezért nem kapcsolnak be a ventilátoraid sem.

Van egy bizonyos áramlástechnikai jelenség, a kavitáció, ami tönkreteheti a vízpumpa lapátjait. Hihehetlen, de akár le is fogazhatja. Mindeképpen ellenőrizd. Még egy dolog, azt sikerült kiderítened, hogy a teljes hűtőkör forr fel, vagy csak nem nyit ki a termosztát, és épp a motorban lévő víz forr csak fel? Gyanaítom, hogy az utóbbi, mert akkor bekapcsolnának a ventilátorjaid. Nálam valami hasonló a helyzet, csak egy 120-as Skodánál. Valami miatt nem nyitott ki a termosztát, ezért elkezdte forralni a vizet. Először termosztát hibára gyanakodtam, ezért cseréltem. A hiba nem szűnt meg. Ősszel visszaraktam a régi termosztátot, (ami állítható), olyan 60-65 fokosra állítva. A tél folyamán jó volt. Igaz hogy nehezen melegedett fel, sőt a 70 fokot is nehezen érte el, de legalább nem forralta. Egészen két héttel ezelőttig. Gondolom a jóidő miatt, emelkedett a környezeti hőmérséklet, és újból elkezdte forralni a vizet termosztát ki nem nyitás miatt! Hihetetlen, de azon a ponton, ahol a termosztát van, nem melegszik fel a víz még 60 fokosra sem, miközben 8-10 cm-re arrébb már forr. Aztán ahogy nálad, elkezdi kinyomni a vizet orrán-száján, ahol tudja. Egyelőre halvány lila gőzöm sincs, hogy mi okozhatja a problémát. A vízpumpa még a probléma megjelenése előtt cserélve lett, alig 10000 km van benne. Most kivszereltem a termosztátot, így használható az autó. Majd le kell ellenőriznem, hogy abban a körben, ahol a víz kering zért termosztát mellett, nincs-e valami dugulás. Ezt javaslom neked is. Igaz, hogy az opel, de a hűtés elve megegyezik. Esetleg egy próbát tegyél, hogy kiszeeled a termosztátot. Majdnem biztos vagyok benne, hogy úgy nem forr fel. Ha pedig így van, akkor már leszűkítetted a hibát.

De ez rohadtul nem pontos. A mutatón nem veszel észre plusz mínusz 1-2 litereket. 20 liternél pedig ez 10% eltérés, azaz a fogyasztásban is ennyit fogsz tévedni. :devlish:

Simán okozhatja ez. Ha épp olyan helyzetben van a kerék, mikor fékezel, hogy a letörött fog van az ABS érzékelőnél, úgy látja a vezérlő egység egy pillanatra, hogy áll a kerék, és visszavesz a fékből.

Ha már mindenképpen szerelő, akkor el kell vontatni az autót (Haver, ismerős, szomszéd, vagy valaki ingyen), nem trélerezni :)