Adam1

Vezérműtengely csere kb fél nap, és még a hengerfejet sem kell levenni. Azért ez nagyon más téma, mint a motor generál ;) A motor generál meg pár naptól több hónapig is húzódhat.

Még annyit ehhez, hogy a tuningdobozok általában a hőmérséklet a légtömegmérő, turbó nyomás mérő meg ehhez hasonló szenzorok jeleibe avatkoznak be, hidegebbnek éreztetik a motorvezérlővel motort, kisebbnek a turbónyomást, többnek a beszívott levegőt, és hasonló finomságok. Szóval elég primitívek :lol:

Nézópont kérdése, attól függ, mi az az eredmény, amit vársz. Ha csak apróbb problémák vannak, amik az üzembiztonságot nem rontják le, az nem olyan nagy gond. Ha mindig mindet tökéletesnek akarsz látni rajta, zörgéseket, kopásokat, kijelző hibát, olaj, víz szivárgásokat eltüntetni, akkor öntheted bele a pénzed, mert valami javítanivaló lesz rajta mindig. Elvégre tizenéves autóról van szó. Azért egy töltést mérnék rajta, plusz az akkumulátoron egy kapocs feszültséget a feltöltése után. Nekem már kétszer meghalt a generátor, először a diódahíd és a tekercs is leégett (40 eFt javítás), másodszor már csak a diódahíd (13 eFt alkatrész, én javítottam meg). De mindkét alkalommal égve maradt a töltés visszajelző. Most viszont kapott egy erősebbet egy klímás autóból. A régi meg tartalékként funkcionál. Úgyhogy most próbálkozhat újra a rohadék ;)

Nekem nem kell ecsetelned, hogy milyen tulajdonsága van az olajnak, és milyen sincs. ;) Írhattam volna melegoldali viszkozitást is helyette, de mindenki tudja, hogy arra gondolok. ACEA A3-at ír elő a korabeli szervizkönyv, aminek már a 10W40 is megfelel. Én 5W40-et tennék bele. A saját motormba is azt rakok.

Sokat számít, hogy kannázod a gázolajat, vagy mindig kúton tankolsz. Kannázva sosem lehet olyan tisztán tartani a rendszert, mint kúton tankolva. Lehet, hogy a kutak sem egyformák, én 99,9%-ban mindig ugyanannál a MOL kútnál tankolok.

F Astrában a 8 szelepes Isuzu motor van, X17DT, kamrás befecskendezéssel. G Astrában a 16 szelepes Isuzu motor van Y17DT - közvetlen befecskendezés elektronikusan vezérelt adagolóval. A számok csalnak, mert ha sokkal nem is, de érezhetően jobban megy a 75 LE-s motor a G Astrában. Ha kicsit a számok mögé nézel, láthatod, hogy az Y17DT 4000-en adja le a 75 LE-t, az X17DT meg 4400-on. A max nyomatéka is kb 2000 körül jelentkezik, míg az X17DT 2400-on.

Nekem semmi gondom nem volt a gázolajszűrővel, amikor cseréltem, akkor is szinte makulátlan volt. Vízteleníteni is próbáltam többször, de semmi nem jött belőle. Úgyhogy maradok a kétévente való cserénél :lol:

Mechanikus adagolónál van befecskendezés motorféknél is. Nincs semmi elektronika, ami érzékelné, hogy most motorféküzem. Tehát abba sem marad a befecskendezés, tehát nincs mi elkezdődjön, mikor befejeződik a motorfék.

Egy ilyen autóra optimalizált chiptuning csodákra lehet képes. Mindenképpen többet ér, mint a tuningbox. Viszont jóval drágább, mert azért kell vele dolgozni a srácnak, és a két szép szemedért nem fog ;) Egy ismimnek 60 ért csináltak egy 2,5 V6-os Fordot, előtte és utánna való méréssel együtt. Viszont van ennek a motornak egy gyárilag erősebb változata is, az X20DTH (illetve Y20DTH), ami néhány dologban különbözik. A DTH-n más turbó van, van benne turbó levegő visszahűtő, meg a motorvezérlés más. Más különbség nincs, szóval ha ezeket cseréled, illetve felrakod, akkor elvileg a kezedben van egy X20DTH 101 LE-vel, meg 230 Nm-el :lol: Lehet hogy ez a csere még néhány dolog cseréjét hozza (pl hűtő, csövek). Hát így hirtelen nemtudom, melyik az olcsóbb :lol: Talán, ha eredetileg az erősebb változatot vetted volna :lol:

5W30-at semmiképp nem ajánlanám, az túl híg. Gazdaságossági oldalról sem egy ideális választás. 5W40 az ideális, de megfelelő a 10W40 is.

Ha jól emlékszem DTL motorról volt szó, nem bezinesről. Én ha 50-el megyek 5-ben, akkor kb 1200-1300 körül forog a motor, Ha ilyenkor lelépek a gázról, nincs rángatás, egészen addig, amíg le nem lassulok addig, hogy a fordulatszám visszaessen alapjáratig, ez kb 40 km/h. Ha tovább lassítok, akkor persze már berángat, de az mondjuk logikus, hogy 1200 alá nem engedem esni a fordulatszámot, mert ott már se motorfék a megálláshoz, se erő a gyorsításhoz nincsen. Inkább visszaváltok, vagy kiveszem üresbe és üzemifékkel állok meg.

Alapjárati befecskendezés van. Hogy miért? Ez jó kérdés. Annyi biztos, hogy így nem olyan erős a motorfék, mintha teljesen el lenne véve az üzemanyag.

Van benne szenzor igen. Először megnézem azt...

Rántagás azért lehet, mert a motor valamiért 1300-1500 körül akar forogni miközben motorfékezel. Így ha az alá csökken a fordulat, akkor elkezd rángatni.

Igen, de ez régen a karburátoros autóknál is így volt. A motor alapjáraton akar forogni, de a kerekek gyorsabban forgatják ettől lesz motorfék. Persze ez a fékező hatás kisebb, mintha elvennék az üzemanyagot, de ezt a dolgot a ellesúlyozza a 22:1 körüli kompresszióviszony. Kb ugyanaz a motorfék hatás, mint a benzinesnél elvett anyaggal. El lehetne venni a gázolajat motorfék üzemben, nem lett volna nagy dolog, valamiért mégsem tették.

Szerintem több sebből vérik ez az eszmefuttatás. Aki ezt mondta, az alapvető dolgokkal nincs tisztában a motor működését illetően. Olyan, hogy kompresszió, igazából nem is létezik. Kompresszióviszony van, meg kompressziós végnyomás. Az 17DTLnek a kompresszióviszonya kisebb (DTL: 22:1, szívó: 23:1). Térfogat a dugattyú alsó holtpontjában, illetve a Térfogat a dugattyú felső holtpontjában, ennek aránya a kompresszióviszony. Ennek rohadtul semmi köze nincs a beszívott levegő mennyiségéhez ;) A beszívott levegő mennyiségét a lökettérfogat határozza meg. (az előzőben leírt két térfogat különbsége). Mindkét motor 1700 ccm, ezért (ha már a DTL-t és a DR-t hasonlítjuk, és a DTL-ről képzeletben levesszük a turbót) ugyanannyi levegőt szív be, se többet, se kevesebbet. A sűrítésben van különbség. Ha egy szívódieselt, és egy turbós dieselt hasoníltunk össze úgy, hogy képzeletben levesszük a turbót, akkor a nagyobb sürítés hatására nagyobb lesz a kompressziós végnyomás, amibe befecskendezik az üzemanyagot. Az elégő üzemanyag nagyobb nyomással tolja le a dugattyút. Nagyobb kompresszióviszony esetén a motor járása valamivel traktorosabb lesz, az egész fordulatszám tartományban nyomatékosabb lesz a motor. Érezni is, mert ugye a jó öreg szívó dieselekkel el lehet vele indulni 2-ben, míg egy mai 17:1-es kompresszióviszonyú Common Rail diesellel még 1-ben is le lehet fulladni. Lényegében a magasabb kompresszióviszonnyal pótolják a turbót a motoron, már amennyire ez pótolni tudja. A turbó pedig nem pótol semmiféle hiányzó levegőt. Hanem a beszívottnál többet kényszerít be a hengertérbe, több levegőhöz több üzemanyagot lehet betolni, ezáltal erősebb lesz a motor. Nemtom, de az ilyene szerelőre nem szívesen bíznám az autómat, aki alapvető dolgokkal nincs tisztában. A diesel motor az nem fog fuldokolni a többlet üzemanyagtól. Hanem keményen elkezd füstölni/kormolni, mint a tuningolt autók.

Én a helyedben gondolkodás nélkül feltenném a 175/80 R14-et a 14"-os Vectra felnire. De valóban ritka méret ;) Kiszámoltam, átmérőben pontosan 1,1 mm-rel nagyobb ez a kerék, mint a gyári 195/65 R15-ös kerék, ami elhanyagolható. Szóval ha a 195/65 R15 felfért az autóra, akkor ez is fel fog. Mondhatni a gyári 195/65 R15-nek ez váltómérete 14"-os felnin. A 80-as gumi "ballonosabb", kevésbé fogja megérezni az autó az úthibákat. A gyári acélfelnin pedig semmilyen károsodás nem éri a futóművet. Az egyetlen probléma az lehet, hogy netán beleér a sárvédőbe, de ennek esélye nulla, épp amiatt amit két sorral feljebb írtam. Az meg egy téliguminál nem baj, hogy vékony, sőt, ez inkább előny. A 80-as gumi meg a 70-es gumi közt 5,8 % különbség van, ennyivel többel megy az autó adott km óra állásnál, mint a 70-es gumival. A gyorsulás meg ennyivel romlik, lényegében olyan, mintha egy 5,8%-al hosszabb áttételű sebességváltót használnál. A fogyasztásra elvileg jótékony hatással lesz.

Megpróbálkoztam a középkonzoli kijelző javításával, de kevés sikerrel ;) Talán 1 vagy 2 digittel több világít most, mint a javítás előtt... Át kellett forrasztnai a csatlakozónak a lábait is a penelen, mert el voltak engedve a forrasztások. Egyébként a 3 db kis kijelzőnek mit kéne mutatnia? Egyszerűen nem igazodom ki rajta. Annyi tiszta, hogy az első kis mező az órát mutatja. Ez akkor is megy, ha a rádió be van kapcsolva (nem gyári rádió, de a kék vezeték be van kötve) A második meg a dátumot. Az utolsón nekem olyan van, hogy - --, véletlenül nem ennek kellene mutatnia a hőfokot? Néha mutat valami számokat, de nem tudom, hogy az a hőfok-e mert a digitek alja hibás. Esetleg rossz lehet a hőfok szenzorom a hűtő előtt? Valaki javított már ilyen kijelzőt? Ha igen hogy hozta helyre a szalagkábelek érintkezését?

Nekem simán átment a Vectra a zöldkártyán, a gyái érték töredékét hozta füstölésben. 4-5-ször felpörgették 5000-ig a motort rövid időre, aztán kész. De nem nyomott semmi feketét még 5000-en se. Mondjuk meleg motorral vittem oda, gondolom ez is közrejátszott valamit. A vizsga alatt végig kamerázva van a dolog, szóval nemtudom hogy lehet megoldani a stiklizést, valahogy biztos meg lehet, csak már nem olyan egyszerű mint régen, hogy átdugják egy másik autóba aztán hadd szóljon.

Ha messze van a műszaki vizsga még, akkor szerintem vedd ki a katalizátort, és toldass be a helyére egy csövet. Műszaki előtt meg majd berakod az 'új" katalizátort.

Ez szerintem nem úgy működik, hogyha nem teljesít jól, akkor pirosat kap, ha jól akkor meg kéket. Ha teljesíti a gyári előírásokat, akkor megfelelt, ha nem teljesíti, akkor megbukott. Neked pedig a kék plakett járna, és 4-es környezetvédelmi besorolás. Okmányirodában kell átíratni. Mert különben beszopathatnak például a mostani szmogriadóval, nem mehetsz az autóval pesten.

Akkor nem kap megfelelő mennyiségű üzemanyagot. Vagy többet, vagy kevesebbet kap. Még az se mondhatom, hogy falsot szív mert az nemigen zavarná meg a dieselt :lol:

Most hogy szmogriadó van pesten, elkezdtem nézegetni az autókon a környezetvédelmi plakettet ;) És rengeteg Corsát látok, amelyik fiatal és piros plakett van rajta ;) Pl ma 2 db 1.2 16 szelepesen láttam (mindkettő H-s rendszámú faceliftes volt), ami X12XE, és ez már Euro2-es tehát járna neki kék plakett :lol: De már az X12SZ-en is kéknek kellene lennie. Ugyanígy, egy I-s rendszámú Suzukin láttam szintén pirosat, aminek minimum a kék járna, de lehet, hogy a zöld is. Ha valaki nem tudná, Euro2 alatt (ami az opeleknél a C-s motor vagy a betű nélkül kezdőd motorkód) jár a piros és a fekete. Euro2 (X-es motor) és Euro3 (Y-os motor a kék (4től 8ig tartó környezetvédelmi besorolás), Euro4 felett (Z-s motorkód, 9 vagy afeletti besorolás) pedig zöld.

Nyugodtan elhiheted. Nekem is van olyan ismerősöm, aki évek óta csörgő katalizátorral jár. Egyszer megpadkázta az autó alját, és akkor járt így. De az autó évek óta teljesíti a zöldkártyán előírt értékeket, ezért eddig nem cserélte. Most fogja majd, mert talált egy bontottat, és mázlija is van, mert az nem csörög (postán kapta). Azt hiszem 8 ezer Ft-ot fizetett érte.

Mi mástól rángathat? :lol: Esetleg EGR szelep probléma?