Bufi

Van egy eladó hibakód olvasóm törlőm eladó szemteleül olcsón, nem akarom most ecsetelni a dolgot mindent olvas töröl 2004-ig, ha érdekel valakit.

Van egy eladó hibakód olvasóm törlőm eladó szemteleül olcsón, nem akarom most ecsetelni a dolgot mindent olvas töröl 2004-ig, ha érdekel valakit.

Teljesen felesleges az 5W40 inkább keress egy jó teljesítményszintű (API érték a doboz hátulján) 10w40-est olcsóbb is lesz és a motorod is tovább bírja majd. De ha érdekel hogy mit töltesz az autódba olvass egy kicsit http://www.liqui-moly.hu/kenoanyag.cgi

Hát akkor ez az a hiba lesz amin egy egész hétvégét el tudsz tölteni és mérgedbe eljutsz a " lerúgom a lökhárítót " állapotig, vagy egy szerelőnél köt ki és ő a "bármennyit elkérhetek" kategóriába fogja sorolni, véleményem szerint.

Ha tippelhetek a hátsó stabilizátor rúd belső szilentje könnyen megviccelhet, mert a "mindent kicseréltünk"-nél szokott kiderülni, hogy ezt mégsem sikerült, vagy ha tényleg új minden gumialkatrész cserés volt akkor a kopott lengéscsillapító tud kotyogó hangot adni ami nem azt jelenti hogy rossz lenne csak ahol legtöbbet mozog (kb 1 cm) ott kikopik a szár. Nyikorogni a keresztmerevítő belső szilentje szokott. Szilentek tételesen: Keresztmerevítőből van kettő 1-1 szilentel Lengőkaron van 3 db Stabilizátorrúd 1db Segéd stabrúd 1db amin 2db szilent van Ez csak az egyik oldal volt értelem szerűen a hátsó futóműben 16db szilent van plusz a lengéscsillapítóban lévők.

Ha tényleg szeretnél mindent tudni egy 2.0 dti-ről, keress meg mindent megmutatok elmondok, hogy mire figyelj oda, nem mellesleg ha tetszik meg is veheted.

Sziasztok! A véleményetekre lennék kíváncsi, hogy a 2.0dti vectra b vissza fogom sírni, ha lecserélem egy c-re, ebből is a dti a jobb vagy a cdti, vagy ha nyugalmat akarok vegyek kézikocsit. Előre is köszi.

Arra kell figyelned, hogy az alkohol feloldja a dzsuvát az üzemanyag rendszerben és dugulást eredményezhet, de fokozatosan adagolva nem lesz bajod.

Gondolom hengerfejezni nem akarod a készüléket, a futóművet nélküle is meg tudod szilentezni, ha esetlegesen kuplung cserére vetemednél akkor a feladat elvégzése után a könyvet kidobod a pi@ába és felbontasz egy üveg bort.

A jelenség roppant mód hasonlít a légtömegmérő hibájára, de ez csak tipp, ha érzel magadban elég motivációt némi féktisztítóval tisztítsd meg aztán vagy jó lesz vagy nem.

A villogtatást meg se próbáld csak 98 előtt működik. A probléma kísértetiesen hasonlít az üzemanyagrendszer dugulására, már az enyém is csinált ilyet amikor dzsunga gázolajjal betankoltam, ha van energiád megnézheted az üzemanyagszűrőt, hogy milyen az állapota? Vehetsz bele adalékot ami feloldja a szennyeződéseket a tankban illetve az adagolóban, feltéve ha tudsz vele közlekedni. Az én dugulásom jelei tejfehér füst brutális mennyiségben és erőtlenség amikor felvillant a cheklámpa aztán megindult eltűnt a füst és elaludt a cheklámpa, aztán előröl. A gödöllői adagolós a Pap Csabi műhelye lesz, nagyon korrektek, jól dolgoznak, nem a legolcsóbb, de legalább profik a kérdésben.

Két dologra tippelnék az első hogy lelevegősödött, ami lehet p.csúcs szimering vagy résolajcső gatya, vagy az adagoló engedi el az olajat. A másik tippem hogy, az adagoló elektronika szabotálja a munkát, és ez tud ilyen furcsaságot csinálni hogy egyik pillanatban műk a másikban meg nem, de ne legyen igazam mert ez nagyon fog fájni. Én optimistán megkérdezném, hogy cserélt rajta üzemanyagszűrőt? Gyakorlati tapasztalat hiába lazítom fel a csúcsokat és megjön az olaj de a levegő sz..arik kijönni. A legutóbbi alkalommal eltört a mécses és meghúztuk, és pikk pakk beindult, de a jó opelos tudja, hogy ez igen rizikós.

A hiba a kormánystabilizátor szilentnél adódik, nem biztos, hogy ez a neve de ha alánézel van oldalanként két lemezből hajlított u alakú rúd, aminek az egyik vége a kerékagyhoz csatlakozik a másik vége pedig a kaszni közepénél van felfogatva ott van karonként 1 szilent. A cseréjéhez nyugodtan házilag is hozzákezdhetsz, 2 db 18-as csillagvillás, 15cm 50-es vascső, (esetleg satu) és egy kisebb ill. egy nagyobb kalapács meg némi erőszak szükséges.

Köszi a segítséget, a soros portos kábel már megvan, olyan embert akinek a gépén lenne soros port, olyat még nem találtam, de annak tudatában hogy ez az összeállítás működőképes lehet, sokkal nagyobb kedvel fogok összekukázni egy ilyen gépet.

Elvileg minden gumimérethez más más keréknyomás tartozik. Leginkább neked kell kitapasztalnod, hogy adott hőmérsékleten (tél vagy nyár) hogy érzed megfelelőnek a tapadást. Ami alapszabály nyáron nagyobb míg télen alacsonyabb nyomás szükséges, viszont a gyártók, egy optimális alternatívát adnak meg a beállítási értéknek ami időjárástól függetlenül alkalmazható.

Aki közelebbi kapcsolatba került a tech2 for windows nevű programmal és sikerült mindent kiolvasnia a computerből, annak megköszönném, ha megosztaná velem a titkát mert az őrület határán járok. Eddig egy usb-obd2 kábellal próbálkoztam, most egy r32-obd2-vel fogok (ha találok egy ehez tartozó múmia pc-t), de attól tartok, hogy még mindíg sötétben tapogatózom.

Egyszerű paraszti eszemmel én biztosan forrasztanék egy vezetéket a műszerfal megfelelő pontjára amit rendesen letestelnék.

Én egy 101 lovast hajtok (Y20DTH), persze dieselt. Adagoló betegségre hajlamos elektronika nélkül 170e elektronikával 300e a javítás, de egy hibátlan jobb kormányos itthon van ennyiért, nagy előnye hogy nincsenek csiri-biri szelepek, motorok, vagy megy vagy nem. Ha 10 fok alatt reggel az első indításra pöccre indul nagy baj nem lehet, a gázolajra érzékeny (az étolajat, petróleumot, esetlegesen észterhígítót, felejtsd el). A régebbiek állítólag szeretik az olajat (X20DTL), de ebben érdemben nem nyilatkoznék. A hátsó futómű az állítólag kicsit gyenge a kombinak, de én most szilenteztem, anyagár 24e és egy délelőtt volt az egyik oldal (betanulás), a másik meg 2,5 óra mindezt egy komolyabb dugókulcskészlettel meg némi villáskulcsal, nagyon kompakt, és szerelhető a futóműve. (Aki nem ért egyet, az csak olasz típusokat javítson élete végéig). Sok pozitívumot mondhatnék még, de nem akarom fényezni a típust, az viszont biztos hogy az összes múmiám közül csak egy öreg Lanciát szerettem jobban, viszont abban kevesebbet ültem mint amennyit alatta feküdtem. De véleményem szerint ha egyszer beleülsz egy Vectrába akkor annál sokkal szerelmesebb leszel bele mint amennyire most vagy. A Mondeót meg az Eskortot úgy felejtsd el ahogy van mert látod, hogy merre megy az úton, úgy hullik belőle az alkatrész. A jó öreg f az ugyan csúnya de 30 év múlva is ezt fogod mondani mert még akkor is lesz belőle üzemképes.

Én a héten vegyesbe teszteltem 45 lityit tankoltam, és 715 km-t mentem 2 személy+ csomag klímával az ugye 6,2/100. De hogy pontos legyek Y20dth.

Én meg álmodoztam a minap és a merengés közepette ezt találtam. http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDeta...p;pageNumber=23

Gödöllő és környékén 10-ér töltenek de van aki tölt súlyra is az valamivel gazdaságosabb.

Nem látod rosszul a dolgot, Japánban kicsit más a mentalitás, viszont kétségeim vannak, készül Japán autó Törökországtól Magyarországig, már elég sok helyen. Amiből arra következtetek hogy a fogyasztói társadalom fogalma már nem ismeretlen Japánban. Ha pedig saját szememmel látom, hogy a Makitás vagy a Pioneear-os dobozon "Made in China" felirat díszeleg, akkor lassan megérjük, hogy a honda is enni fogja az olajat.

A két hütő közé nézzél be, mert az enyémnek is melege lett 40 perc dugóba, de mióta ki lett tisztítva nem megy fel a vizem 80 fok fölé, és a klíma is jól működik.

A klímám ismételten szabotálta a munkát, szerelőhöz vittem a hiba pedig azért lépett fel, mert a rendszerben megnőtt a nyomás és a biztonsági szelep elengedte a gázt. Ez nem másért történt mert a két hűtő között tele volt piszokkal és ha megtisztítottam volna 2-3 havonta ez nem történhetett volna meg. Gondoltam megosztom veletek ezen kis tapasztalatom.

Én sem vitatkozni akartam csak egy fontos dologra akartam felhívni a fórumozók figyelmét. De hogy objektív tudjak lenni találtam egy nagyon jó leírást, amit meg is osztanék. A teljesítményszint megmutatja a kenőolaj teljesítőképességét, más szóval a motorolaj minőségét. Ez a tulajdonság elsősorban az adalékoktól függ. Az olaj használhatatlanná válását az adalék elfogyása, kimerülése is okozza (innen a fáradt-olaj elnevezés). Szabványos minősítés alapján teljesítményszint osztályokba (API, vagy ISO) sorolják a kenőanyagokat. A motorolaj teljesítményét az európai ACEA (régen CCMC), a japán JASO vagy az amerikai API szabvány szerint szokták megadni. Az amerikai rendszerben a benzines motorok olajait "S" betűvel jelölik, az európaiban "A"-val. Minél hátrább áll az "S"-t követő betű az ábécében, illetve minél nagyobb az "A" után álló szám, annál magasabb teljesítményszintű az adott olaj. Tehát ha az olaj flakonján azt látjuk, hogy "API SJ" akkor a benne lévő olaj nagyobb teljesítményű (jobb minőségű) mint az, amelyiknek "API SH" a jelölése. Egy adott olaj minőségét tehát a teljesítményszintje határozza meg. Milyen olajat? Általánosságban tehát az mondható, hogy ha nem tudjuk, hogy mit ír elő az adott motor gyártója, először válasszuk ki a megfelelő viszkozitást. Ezt az határozza meg, hogy milyen klimatikus viszonyok között szeretnénk a gépet használni. Magyarországon erre a 10W-40-es olaj bőven elegendő. Ezután válasszuk a pénztárcánknak is megfelelő legmagasabb teljesítményszintet. Ha ismerjük a gyári javaslatot, akkor attól csak "felfelé" tehát a szélesebb hőmérséklettartomány és magasabb teljesítményszint irányába térjünk el. Akármilyen spéci olajjal is járunk, a csereperiódusokat tartsuk be! A jobb minőségű olaj kenőképessége nem tart tovább, csak nagyobb terhelést képes elviselni. Szinte mindegyik nagy olajcég kínál szerényebb képességű, olcsóbb olajokat és nagyteljesítményű, drága olajokat. A márka másodlagos, elsőként a specifikációra figyeljünk!