Hic

Az antennával kapcsolatban igaza van a manusnak, de mint mondtam, nem feltétlen az ISO csatinál kell vágni tőben, akkor nincs gond. Egyébként az antenna erősítő nélkül is üzemel, de kifejezetten a TID-be menő kábelt is el lehet vágni, és akkor az antenna marad. Ez a vezeték kapcsolja a gyári cd-váltót is, tehát, ha ilyened van, akkor sem célszerű ész nélkül nyiszálni. Egyébként ha nem akarsz nagyon belenyúlni, talán a legtisztább ügy az lenne, ha egy ISO hosszabbítón (kb. 1 ezres lehet) vagdalnád a vezetéket, akkor a gyári kábel megmarad. Másrészt, ekkor csak azok a kábelek lennének bekötve, és úgy, ahogy az a fejegységnek kell. Az ISO csati két (három) részből áll, Az első a táp/egyéb, a második a hangszórók, a harmadik a külső eszközök/extrák kábeleinek (miniISO). A tápoldalon csak 2-3 vezeték kell az utólagos rádiónak, hogy működjön - ezek méretekkel/színekkel és pozícióval: - Test 2.5qmm/barna (4-es) - Akku (fix 12V) - 0.5qmm / piros (2-es) - Gyújtás (kapcs. 12V) - 2.5qmm / piros (8-as) A többi vezeték már márkaspecifikus lehet, sőt, néha a fix és kapcsolt gyújtás is fordítva van (VW). Egyébként látszik az is, hogy a fix bekötéssel, ha gyújtáskulcs nélkül is működik a rádió, azzal az a gond, hogy a fix 12V vezetéke csak 0.5-ös, tehát túl vékony ahhoz, hogy rendesen ellássa táppal a rádiót. Elvben ehhez új vezetéket kéne behúzni, közvetlen az akkutól..... na mindegy, ettől függetlenül, ezzel a (két) három vezetékkel már muzsikál. A többi vezeték nem feltétlen kell: - Kormányvezérlő (0.35/piros-kék/1) - Tel.Mute (0.5/szürke-sárga/3) - Sebességjel/útjeladó (0.35/piros-kék/5) - Tel.Audio (0.5/fekete/6) - Ext.Ant/Accessory (0.5/piros-fehér/7) A konkrét problémádnál (sebességmérő kiakad) az 5-ös, piros-kék vezetéket kösd ki. A dátumhoz a 7-est (piros-fehér). Mivel nem tudom, az LG mit ad ki az egyes pineken, igazából talán az lenne a legegészségesebb, ha a fenti öt vezetékből egyet sem kötnél be......

Rugót párban kell (illik) cserélni. Szerintem, ha ilyen drága, akkor itt az idő, hogy jó kis sportrugót rakj be. Nem kell porig ültetni, csak egy kicsit, pl. Eibach-ot ha beraksz az olyan 30-35 mm-el viszi lejjebb, és a komforton nem sokat ront, ellenben a stabilitás nagyságrenddel javul. Ha azt nézem, hogy az Eibach négy rugója olyan 60-65 körül van, akkor én nem gondolkoznék a gyárin 16.5/db-ért....

Rosszul van bekötve szerintem. Illetve inkább azt mondanám, nem teljesen jól. Az Opel gyári ISO csatikon nem szabványos kábelek is rajta vannak, hogy a sebességfüggő hangerőváltoztatás megoldható legyen, meg még pár extra, pl. a kijelző vezérlés. Sajna erre viszont semmilyen szabvány nincs, az ISO csak a hangszórók, meg a fő tápvonalak helyét rögzíti (és ebben is van kavarás sajnos) Amikor én beraktam a JVC fejegységem, nekem is szórakozott - zavarta a kijelző vezetéke. Ezt levágtam az ISO csatiról (nem tőben, hogy vissza lehessen majd kötni), azóta ok. Szerintem neked is ez a gond. Ha bekapcsolod, és eltűnik a fedélzeti kijelzőn a dátum, akkor tuti.

Ricsinek igaza van. Nekem sem kopog, igaz, nekem csak 7.5x16 felni van fent 205-ös gumival. A kopogás csak arra utalhat, hogy valami lóg a futóműben - az egy dolog, hogy ezt esetleg nem találták meg. Sokminden lehet, a stabilizátor, gömbfej, gátló, toronycsapágy, féltengelycsukló, szilent stb. Be kellene határolni, honnét jön a hang, és esetleg egy kicsit alaposabban megvizsgálni a futóművet.

Hello! :rolleyes: Nem kell azért nagyon besz*rni - nekem már több mint 140e van a gépben, és (még) nem halt meg, remélem nem is fog. Az Isuzu tartósabb mint az Opel konstrukció.... :wt01: Szerintem mechanikusra áttérni nem egy életcél. Persze, ha nincs zsé, akkor megoldás lehet, hogy menjen az autó. A Haver egyébként X17-es motort alakított vissza, az nem Isuzu, más az elektronika is. Nekem 6.5 litert eszik, szigorúan városban és gyakori rövid utakkal, nyáron sok klímával. Ez a lehető legrosszabb, úgyhogy gondolom ennyi körül lesz neked is max. Alacsony fordulaton kicsit jobban húz, ha a "Prémium" dízelt tankolod az OMV-nél. Ez persze csak saját tapasztalat, nem szentírás. A légszűrőt ne hagyd nagyon elkoszolódni, az is segíthet, de ez gondolom triviális. Ennyi.

Hosszabb, mint sárga....... Én is gratulálok, üdv a "klubban"......

Végülis meg lehet csinálni azt jól is. De akkor már annyiból egy LET is bele mehet, és akkor az 16V - ez bizony igaz.

Opelnek nem volt 8V turbo? Ha csak rádobták a C20NE-re a tőtőt, az azért nem lesz túl hosszú életű... talán ezért is adja el, ennyiért...... :rolleyes:

Na, a szakember is oda saccolta.... :rolleyes: (csak ő gyorsabb volt.... <_< ) Egyébként 1.4 8V turbo minden extra nélkül, csak légszűrő és kipuff cserével 155LE (ex.OFF P.GT) - akkor literteljesítményt nézve, csip-csippel, lehet 200 felett.

Talán 200 körül lehet ami fix, ha nincs túlnyomva. Na de egy ekkora kasztniban..... <_< ;)

Szerintem ATOM! 1-2 pici részlet nem tecc, de semmi sem tökéletes, talán még én sem.... :rolleyes: Nemtom mi baj a nyócszeleppel - régen is bevált, sok túrós volt ilyen, és nagyot megy az is, higgyétek el....

A pedálok felett keresd, kb. a fékszervó környékén. Remélem meglesz.

Hello! ;) Milyen kábel? AWG 2-es táp a hifinek? <_< A Merivát konkrétan nem ismerem, de az 100%, hogy van egy gumidugó a tűzfalon, ahol át lehet vezetni akár combos kábeleket is. Eddig még nem láttam olyan autót, ahol ne lett volna. 70% valószínűséggel ez a pedálok körüli lábtérben van valahol, de biztos nem könnyű a motortér felől hozzéférni, mert a Merivának olyan rövid kis orra van, hogy gondolom tele a motortér rendesen. Ha ez a próbálkozás kudarcot vallana, még mindig meg lehet próbálni a sárvédő alatt átjátszani a kábelt, és az A oszlopon behozni. Ott is kéne legyen gumidugó, ha minden kötél szakad. Bár olyan autót már láttam, ahol nem lehetett az A oszlopon átjönni.... :rolleyes:

Tök jó, csak szerintem egyelőre kevesen áldoznak (nálunk) 450 Eurót a vinyltetőre. Inkább levakarják és színre fényezik (sajnos).

Má' itt is vannak a kezemben, világítósak, nagyon csecse lesz majd :D Meg a hifi is fejlődik az öreg vasban kicsit.....

Ez egy marhaság. A kasztnihoz kell rögzíteni, és azt rázza.... Az rakja be, akinek nincs normális szubja, ami 50Hz alatt is produkál, és azt hiszi, hogy ettől fogja majd a veséjét leverni a hifi és hűde nagyot szól az majd..... <_< .... :rolleyes: ;) Szerintem tök felesleges, inkább rendes szub kell a kocsiba, az is elvégzi a vesekőzúzást meg a lemezek hajtogatását, pusztán a levegő mozgatásával.... :D Erről ennyit. Gagyi. Felejtsd el.

:D :rolleyes: ;) .... :P

Ez marhaság, még nem vezettél OFF Punto GT-t... :rolleyes: Persze a 16 szelep jobb magas fordulaton, a gyorsabb gázcsere miatt, de azért ne temessük a 8V-t, vannak előnyei is szép számmal....

Inkább a rendes aktív váltó..... Persze, egy darab, ez nem párban jár, mint a passzív váltó. Ki lehet fogni olyat is, (kb. 80-100EUR) ami nem csak kétutas, hanem 3 vagy több. (Pl. szub / mély-közép / magas - esetleg még kick ) Mivel 6 csatornás az erősítőd, az lenne optimális, ha háromutas lenne, persze nem muszáj, de ezekben van rendes szubszonikus filter is, ami jót tesz a szubnak (terhelhetőség) Nemtom, biztos jó a Sony is, bár én max. walkmant vagy TV-t vennék tőlük..... Elvben persze lehet úgy, ahogy írtad, csak a passzív váltónak mind a mély/közép mind a magas kimenetét terhelni kell, különben nem igaz a fele sem, amit specifikálnak.

Én akkor úgy terveztem, hogy 21-én kimegyek a Lurdyhoz (persze Marcival, mert ő már kötelező tartozék :rolleyes: ) Kint leszünk szerintem már 6-ra. Ha esetleg nem lesz a közgyűlés határozatképes, megpróbálom megvárni a második menetet, de ha mennem kell, majd írunk akkor meghatalmazást ;) Sajna ma nem fog menni - két pici gyerekkel nagyon nehéz megszervezni, hogy ki is menjek, meg feszültség se legyen... <_< (pont így esténként tudok segíteni Anikónak... )

Na ez a jó hozzáállás! Csináld, aztán még lehet majd variálni... de addig is szól a zene :rolleyes: Segítünk, ne félj. Talán Balázs ezen a téren jobban felszerelt, nekem csak a fülem adott....

Én már csináltam motorcserét, nem típusazonos motorral (azaz abba az autóba azt a motort gyárilag nem rakták, bár a márka ua. volt) - igaz, ez 1994-ben volt. Egyébként nem volt horror a dolog, de előtte a mérnök urak utánanéztek rendesen, és korrektül átnézték akkor is amikor végigmentem a soron, és hát mivel csak a hengerfejnél volt eltérés, a blokk tartóbakok gyáriak voltak, váltó ua. és végülis nem volt csak pár lóerő eltérés a két moci között, úgyhogy rábólintottak. Pénz lerak, papír megkap. Szóval a Közlekedési Főfelügyeletnél elvben értenek az autóhoz akik ott ülnek, nem egyszerű papírtologatók. A DOHC hengerfejet szerintem nem keverik össze a Mantáéval.... pláne, hogy a blokk is más..... Persze sosem lehet tudni, biztos ez is ismeretség kérdése.... :rolleyes:

Te úgyis a motor hangjában, meg az elkaparó kerekek visításában gyönyörködsz <_< ;) Most garázsépítésből kifolyólag van pár hifi és kevésbé hifi cuccom amit selejtezek, ha kell valami, szólj, mert lehet, épp van "raktáron" Nem kell ezt azért olyan komolyan venni :D Általában olcsó erősítőkön nem állítható. Itt max azt csinálhatod, hogy fordítva kötöd be a hangszórót, és máris 180 fok a fázistolás. A 100 ezer alatti kategóriában választható szokott lenni 0 vagy 180 fok. 90%-ban ez is elég ahhoz, hogy szinkronban jöjjenek a mélyek. (Ha hátul van a láda). Drágább cuccokban előfordul a folyamatos állíthatóság, azzal elvileg bárhol elhelyezheted a szubot, be lehet lőni a fázist.

Balázsnak igaza van - a lé definiál :rolleyes: Hiába a profi D-osztályú monoblokk, ha nincs rá zsé..... Nem is akarlak összezavarni, vedd meg ami tetszik. próbáld ki, aztán bizniszeld el, ha nem olyan, amilyet akartál. Addig is, egy kis elmélet: Szóval a THD a teljes harmonikus torzítás, azaz az elvileg tiszta beadott szinuszos jelnél a kimeneten mennyi felharmonikus jelenik meg (egyszerűbben: mennyire torzít) - persze a csatornánként 0.2% nem sok, de hídban ez többszöröse lehet. Gyakorlatilag a teljesítményt adott THD mellett adják meg. A gyengébb cuccot is nagyobb teljesítményre lehet specifikálni, ha a THD-t nagyra hagyod. Magyarul nagyot szól, de torzít...... erről ennyit. Itt van az én tíz éves, öreg MTX 2150x-em - ennek high-end spec. szerint 12 V-on (!) a kimenő teljesítménye 2 x 75W RMS, 0,01% THD mellett. Ez nem tűnik soknak, de hídban és 13.8V-on ez 325W RMS, 0.1% THD-vel. Ha most 0.2% THD-re nézném, lehet, hogy 5-600W jönne ki, nade valahol meg kell húzni a határt.... ;) Ezért van az, hogy nagy a káosz a piacon, mert össze-vissza definiálják a teljesítményeket. Ennyit az elméletről. Szerintem a korrekt definíció az a high-end speckó, magyarul 12V-on, 0.01% THD mellett mit tud a cucc. A többi smafu. Mondjuk az is igaz, hogy ha szubhoz kell, akkor a 0.2% THD nem gond, a mélyhangoknál nem érzed annyira a harmonikus torzítást, mint a közép-magas tartományban.... Az hogy "hány ohm stabil" az erősítő, azt mutatja meg, mekkora a terhelhetősége, mennyi áramot tud magából kipumpálni anélkül, hogy elmelegedne és megsülne. Nyilván minél kisebb az impedancia, annál nagyobb az áram, így a terhelés. Az alap a 2 ohm stabil, azaz csatornánként min. 2 ohm kell legyen a hagszórók impedanciája. Hídban ez az érték feleződik. Azaz egy ilyen erősítőre min. 4 ohmos mélynyomót kell rakni, máskülönben baj lesz. Értelemszerűen egy 1 ohm stabil erősítő már hídban 2 ohmos hangszórót is képes meghajtani, tehát erre dupla ládát, vagy kéttekercses hangszórót is rá lehet bízni (hídban - azaz most nem arról van szó, hogy a dupla ládát, vagy a duplatekercses szub spulnijait egy-egy független csatornával hajtod, mert akkor értelemszerűen a kimenő teljesítmény is kisebb lesz) Hab a tortán, hogy minél nagyobb az áramkihajtási képessége egy erősítőnek, annál nagyobb a damping faktor is, tehát egy 1 ohm stabil erősítőnél többszöröse lehet, mint egy 2 ohm stabilnál.... A legtöbb monoblokk is 1 ohm stabil, de itt csak egy csatorna van, tehát arra értendő, nem feleződik, mert nincs további hidalás. Ezért olyan kajdik ezek, és ezért lehet velül szinte minden szubot jól széthajtani. Tovább bírják cérnával :D Persze a torzítást inkább hagyjuk, abban nem olyan nagy sztárok, de már mondtam, hogy a szubnál a torzítás valójában kevésbé lényeges, mert úgysem hallod meg. (talán pár white-fülű) Mivel nem akarlak végképp összezavarni, most abba már ne is menjünk bele, hogy a hangszóró impedanciája dinamikusan változik a frekvencia függvényében. A rezonancia freki (f0) környékén megnő, egyébként akár kisebb is lehet. Ezért volt az szerintem, hogy Balázskának párszor elfüstölt az erősítője, pedig papíron ugye minden rendben volt az impedanciákkal - de lehet, hogy egy adott frekin leesett a szub impedanciája, és ezt nem díjazta a végfok..... De ez ritkán adódik elő, abban a kategóriában amiben mi gondolkozunk, ha figyelsz az impedanciára nem lesz semmi gond. Tanács: Ha lehet, akkor szubhoz olyan erősítőt vegyél, amin a "fázis" állítható (legalább 0 és 180 fok, de ha analóg, az a tuti) Jót tesz a mélyeknek, ha a szub fázisban jön velük, különben "lyukas" lehet a hangzás, meg "elkenődött".

Ja, azt a funkciót Soft Start-nak hívják, és valószínűleg nem elég "szoft".... vagy nincs is benne olyan. Erősítője válogatja. De az is lehet, hogy a fejegység előbb kiadja a REMOTE jelet, azután késleltetve kapcsolja be az RCA kimeneteket. Akkor is van puki. Ki kellene próbálni, hogy leköti a REMOTE-ot az erőlködőről, bekapcsolja a fejet, és utána 5 mp-el beköti (odanyomja) a REMOTE vezetéket az erősítőre. Ha akkor is pukkan, az erősítő a ludas. Ha nem, akkor meg kell késleltetni a REMOTE jelet, de ehhez már egy kis elektronikát kéne barkácsoljon.... <_< Az, hogy nincs megadva, meg a 0.2% THD, mutatja, hogy nem túl hifi a cucc... A Monacornak vannak nagyon jó és nagyon gagyi cuccai is, úgyhogy mivel nem ismerem ezt az erősítőt, nem mondok véleményt. Szerintem, ha már külön erősítő lesz a szubra, és gondolkozol monoblokkon is, akkor ne vegyél 2 ohm stabil cuccot. Mér' jó az, ha hídban csak 4 ohmot nyom? Már egy rendes duplatekercses szubbal is gondod lesz, nemhogy egy rendes dupla ládával.... (Ha már én így jártam, ne fuss ugyanabba a "hibába") ;) :rolleyes: